Какое напряжение на подсветке ЛЕД телевизора?

Какое напряжение на подсветке ЛЕД телевизора?

Пока лучшими диодами подсветки в LED тв являются LATWT470RELZK, (идут с разными по полярности подложками UNI и KVAZI)

Разница между kvazi и uni составляет 20lm, что означает более голубоватый цвет свечения у KVAZI , против просто холодного цвета UNI, остальные параметры одинаковы. То есть, чем больше люмен (Lm) тем ярче светит диод.

Проверяем LED Диоды LATWT470RELZK

Питание 12в, подано через резистор 100ом.

На диоде питание 2,8в и ток 90mA

Ремонт подсветки телевизора ( стрингов) дело хлопотное, и требует терпения, учитывая "нежность" матрицы, разборку нужно делать очень осторожно.

Перепаивать горелые светодиоды крыворуким "мастерам" не советую.
Светодиоды не терпят перегрева, и линзу рассеивания приклеить и от центровать тоже нужно уметь во избежание пятен на изображении.

Могу посоветовать наклеить кусок планки с диодом, и даже планки подрывать не нужно.

Подрываем линзу, берем острый нож и срезаем горелый диод, можно и паяльником выпаять кто желает. Зачищаем место, и клеим заранее подготовленный кусок планки с диодом, дальше зачищаем контактные дорожки и парой проводков соединяем наклеенную планку с основной.

Восстановленные выглядят вот так.

Расчет токового резистора Rd для уменьшения тока в подсветке LED телевизора.

На модуле указано напряжение и ток подаваемый на подсветку LED телевизора. К примеру напряжение подаваемое на подсветку 160 v, и ток 320mA.

Если мы хотим уменьшить ток на светодиоды, нужно увеличить номинал резистора датчика тока Rd, но оставить то же падение напряжения.

Если нам нужно рассчитать резистор Rd, нужно использовать закон Ома.
По характеристикам на плате знаем, что при резисторе 3,6 Ом, ток будет протекать 320 mA.

Сначала выясняем с помощью закона Ома U=IR какое падение напряжения будет на токовом датчике при вышеуказанных данных

U = 0.32 х 3.6 = 1.152в

Если мы хотим снизить ток в линейке светодиодов до 250 mA нужно рассчитать резистор по данным что у нас есть.

То есть, при резисторе Rd номиналом 4,6 ом, ток через линейку светодиодов будет протекать 250 mA.

Типоразмер светодиодов и яркость в канделах.

Разница между Crystal и KVAZI, UNI

И еще один нюанс, все мастера заметили что рассеиватель крепится на трех точках, то есть зазор между планкой и рассеивателем обязателен, в оригинале он составляет 0,1мм что достаточно для дополнительного отвода тепла от светодиода. И нужно правильно выбрать клей, я использую супер момент ГЕЛЬ.

Напряжение 12в через резистор 100 Ом, в результате видим ток 90mA

Что такое мощность светодиода. Существует распространённое заблуждение, что бывают одноваттные, трехваттные и т.д. светодиоды. Это не совсем так. У каждого светодиода существует понятие — максимальный рабочий ток. Вот он и определяет максимальную мощность светодиода. При этом его фактическая мощность зависит от тока, на который вы его включите.

Для типового светодиода максимальный рабочий ток — 700 мА. Это означает, что его максимальная мощность равна произведению напряжения на ток, то есть примерно 3,7 В*0,7А=2,6 ватта. Фактически при продаже часто округляют до трех ватт.

Чем меньше падение напряжения на токе 700 мА, тем экономичнее светодиод.

Нельзя забывать, что с увеличением рабочего тока падает общая эффективность светодиода. Если на токе 350 мА он, условно говоря, выдаст 100 люмен, то на токе 700 мА — только 160-170, но никак не 200 люмен. И чем выше ток, тем ниже эффективность.

Китайские производители часто хитрят при продаже мощных светодиодных сборок (матриц). Первая из основных хитростей — заявление более высокого рабочего тока. К примеру, если матрица содержит 9 кристаллов 38 mil, включенных по схеме три последовательно-три параллельно, типовым считается ток 300 мА*3=900 мА, а мощность матрицы, соответственно, около 10 Вт. Предприимчивый производитель (продавец) заявляет ток 600*3=1800 мА и вуаля — матрица становится 20-ваттной что означает поднятие цены в 1,5 раза.

Скажем так — основополагающим параметром мощности (номинальной или максимальной) есть ток через него (максимальный или номинальный). Зная и выставив этот ток и померяв напряжение падения на светике путём несложного вычисления перемножением получаем мощность, которая совсем необязательно будет равняться точно стандартному круглому числу, например 3 Вт.
Проблема немного в другом — при отсутствии однозначной маркировки на светодиоде невозможно определить его номинальный (или максимальный) ток. Очень подозреваю что с одними и теми же типоразмерами китайцы могут выпускать светики с разными (соответственно меньшими по мощности) излучающими кристаллами !

Все светодиоды имеют разное напряжение, и светит он не от напряжения, а от тока.
Светодиод — это диод способный светится при протекании через него тока. По-английски светодиод называется light emitting diode, или LED.

Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый.

Чем отличается холодный от белого ?

ТЕПЛЫЙ Светодиод (Warm White) температура от 2600 до 3700K. Индекс CRI = около 80

НЕЙТРАЛЬНЫЙ Светодиод (Neutral White) температура от 3700 до 5000K и CRI= около 75.

ХОЛОДНЫЙ Светодиод (Cool White) температура 6000-7000K. Индекс CRI = около 60

Оригинальные светодиоды LG Innotek, 2вт, 6в, 200mA.

Цветовая температура 15000K, и поток 120 LM вот почему они так голубовато светят.

Линза клеится прямо на краю капельками клея. По самой кромке 3 точки. Можно силикон температурный, для автомобиля продается.

Холодная сварка ZOLLEX — HC200, она белого цвета и как пластилин делаешь шарики, на них садишь линзу.

Центровка линз через лист белой бумаги.

Как бороться с пятнами после замены LG Innotek :

Суть в том, что линза от LG DRT 3.0 дает пятно по двум причинам, плохая центровка, и при нагреве от горелого диода нарушается так называемый внутренний конус, из за чего луч светодиода проходит через конус без должного рассеивания, что дает белое пятно, или ореол. Я поступил проще, взял кусок рассеивательной пленки и вырезал кружок чуть больше линзы, и приклеил сверху линзы, если у кого нет лишней пленки, можно использовать обычный белый лист бумаги. Никаких пятен, все идеально, вот картинка синего фона.

Вторая жизнь телевизора. Часть первая — свет.

Этот подход наиболее энергоэффективен — при использовании штатного блока питания запитываются ещё и цепи для уже ненужной требухи — «мозгов», звука и т.д.
Минус этого подхода — надо подобрать контроллер. Возможно, я совсем не умею искать в интернет-магазинах, но я не смог найти многоканального ЛЕД драйвера, который обычно стоит в ТВ/мониторной подсветке. Гуру поиска — помогите, пришлите в комментах примеры!

Использование «родного» драйвера

  • не надо разбираться с характеристиками штатных светодиодных полос
  • Минимум дополнительных компонентов
  • Достаточно высокая эффективность

Использование всей исходной электроники

Тут всё может заработать «из коробки», но есть нюансы: телевизор может выключиться без подключённого источника, яркость подсветки может быть не на максимуме (а поменять его никак).

Так что я выбрал путь штатного контроллера подсветки.

Диагностика

Первым делом мы снимаем заднюю крышку ТВ, чтобы получить доступ к электронике. Идентифицируем платы и разъёмы.

Блок питания


Хотя он может выглядеть по-разному, именно в этот блок приходит высоковольтный провод, Будьте осторожны с этим блоком — тут высокое напряжение! В моём случае высоковольтная часть обведена белой «вафельницей».
Из этого блока обычно отходят две косы
— одна идёт вглубь корпуса — это питание светодиодов. На моём фото — внизу
— вторая соединяется с «мозгами» — она нам понадобится.

Контроллер или «мозги»


Как уже говорили выше, к ней приходит провод от блока питания. Также на этой плате разъёмы входов, сеть и пр.
От неё могут отходить следующие провода:
— к матрице (обычно широкий и плоский)
— к колонкам — 4 толстых провода как у меня или по паре на каждый динамик
— к кнопкам и датчику пульта
— к вспомогательным платам — WiFi, камера и прочее

Читайте также  Что означают цифры в модели телевизора lg?


Эта плата преобразует видеосигнал от «мозгов» в формат, понятный данной матрице. Тут мы видим, что автор матрицы — AUO. Более нам это не интересно.

Как видно на первом фото, мне повезло, и сигналы между блоком питания и контроллером подписаны. Что же мы видим?

NC — not connected (не используется)
GND — ground (земля)
+16V — 16 вольт постоянного тока
+16VA — always? Вообще часто А обозначают переменный ток, но + рядом развеивает. Считаем, что это standby, то есть всегда включённое
PS_ON — power supply ON (сигнал ОТ контроллера, что надо включаться всему блоку питания)
BL_O/F — backlight On/Off(включение подсветки)
DIM — dimming (яркость подсветки). Обычно ШИМ, но может быть и простое сопротивление

Далее нам надо аккуратно подключить ТВ в сети и измерить напряжение:
(в выключенном состоянии)
— на линиях питания (какая включена постоянно, какая нет, сколько вольт)
(во включённом состоянии)
— на линиях PS_ON, BL_O/F, DIM

Тут скорее всего будет либо 3.3В, либо 5В. Если повезёт, то блок питания выдаёт это же напряжение на плату контроллера и достаточно будет закоротить эти сигналы. В моём случае чуда не произошло — плата выдаёт только 16 вольт, назад ждёт 5-вольтовые сигналы.

Демонтаж разбитого

(к сожалению, не сделал фото процесса)
от платы T-con шлейфы идут либо сразу на матрицу, либо на платы вдоль краёв экрана. Отсоединяем что можем, что не можем — отрываем. Аккуратно разбираем «бутерброд» из рассеивающих панелей и самой ЖК матрицы — она будет единственная чёрная — отсоединяем её и выкидываем. Остальное собираем обратно.

Закупка

Итак, для включения подсветки нам надо выдать 5-вольтовый сигнал. Мощность «чуть больше чем ничего», так что были закуплены понижающие микропреобразователи: https://aliexpress.com/item/item/33041814413.html и выключатели для всего этого дела: https://aliexpress.com/item/item/33051135600.html

Сборка


Эта схема проста: одножильными проводами воткнулся прямо в «косу» от блока питания в контроллер. По «чёрно-белому» проводу идёт 16 вольт через включатель и земля. Бело-синими проводами (брошенными монтёром у телефонной коробки) 5-вольтовые сигналы идут на все три линии.
Собрал, проверил. Если на канал DIM идёт меньше, чем ожидает драйвер, подсветка будет мигать. С вольтметром в одной руке и часовой отвёрткой в другой нашёл порог, при котором всё успокаивается.

В принципе, можно собирать и применять. Но ведь можно же сделать плавненько!

Регулировка яркости

Почитав в даташите на микросхему подсветки, что ждёт от нас контроллер на канале DIM (я надеялся, что просто резистором обойдусь), был разочарован — он там ждёт ШИМ сигнал, скважность (часть времени, когда сигнал есть) определяет яркость.
На том же Али были приобретены недорогие ШИМ-контроллеры: https://aliexpress.com/item/item/32953823579.html
Даже на фото опытный бы глаз заметил, что плюсовой вывод у них соединён со вводом, а ШИМ на минусовом, что меня никак не устраивало. Как жаль, что понял я это только после получения плат. Зато, внимательно измерив сигнал на «минусовом» выводе, я возрадовался: он давал нормальный ШИМ-сигнал амплитудой входящего напряжения!
Более того, при выключении (а там крутилка с кликом) на минусовой вывод подавалось входящее напряжение! Т.е. у меня получился отключаемый сигнал яркости. Вот так это выглядит вживую:



Как видно, все органы управления размещены там, где раньше были входы. Для кнопки вкл я расширил отверстие USB-разъёма, а регулятор яркости без подгонки влез в коаксиальный вход. Всё было закреплено и заизолированно кусками матерчатой ленты, на которой раньше держались штатные провода.

Применение

С применением есть неопределённость. Больше всего свет от такого источника похож на свет из окна, особенного из мансардного. Получается, что в каком-нибудь подвале можно оформить этот телевизор на стене за шторами ли похожим образом — псевдоокно. Также перспективно разместить на потолке (гаража, подвала и т.п.) и получить псевдомансардное окно. Пока не решил.

Можно использовать как источник фотосвета, хотя он достаточно холодный. Я скачал приложуху-люксметр, он мне насчитал 60000 люкс в метре от телевизора. На вид очень ярко, телефон не передаст. Если будет спрос, сниму видео (пишите, как его правильно снимать).

В следующей части мы поговорим о звуке. Я ничего не понимаю в дизайне акустических систем, так что буду рад дельным советам!

Сколько вольт идет на подсветку телевизора?

Как можно увидеть из картинки, матрица телевизора состоит из пяти линек светодиодов по девять светодиодов каждая. Если взять во внимание, что каждый светодиод питается приблизительно от 3-х вольт, то имеем, что одна линейка светодиодов для работы использует около 27 вольт(3 * 9 = 27).

Сколько вольт в подсветке телевизора?

Светодиоды бывают 3 и 6 вольт, это должно быть указано на ленте.

Сколько вольт нужно для телевизора?

Напряжение сети 180-230 Вольт. Потребляемая мощность 60 Ватт. Выходное напряжение 12 Вольт.

Сколько нужно вольт для одного светодиода?

Оно обычно имеет параметры 5-6 вольт, 0,2-0,5 А. Зачастую его очень удобно использовать для питания светодиодов, потому что зарядное устройство стабилизирует ток. Но об этом позже, в следующих статьях. Нам важны два параметра — рабочее напряжение светодиода и ток.

Как проверить светодиодную подсветку?

Нужно проверить LED подсветку в телевизоре подручными средствами. Это делается при помощи фонарика: на работающем ТВ достаточно посветить на экран. Если дешифраторы матрицы, видеопроцессор и другие ключевые функциональные блоки системы действуют нормально, то на жидкокристаллическом дисплее формируется изображение.

Какое напряжение на подсветке ЖК монитора?

В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа “High Voltage” и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт!

Как уменьшить ток подсветки телевизора?

Существуют три основных способа уменьшить ток подсветки.

  1. Увеличением сопротивления датчика тока светодиодов – низкоомных измерительных резисторов в цепи катодов (LED-).
  2. Увеличением номиналов резисторов на входе ISET (установка тока) микросхемы LED драйвера.

Сколько вольт подается на кинескоп?

Напряжение на аноде находится в пределах от 7 до 30 киловольт. В ряде малогабаритных осциллографических ЭЛТ анод представляет собой только один из электродов электронной пушки и питается напряжением до нескольких сот вольт.

Какое безопасное напряжение для техники?

Что касается бытовых электроприборов, то в большинстве случаев они проектируются для нормальной работы в диапазоне предельно допустимых отклонений напряжения, то есть 198-242 В. При этом электроприборы не должны выходить из строя в случае непродолжительного превышения напряжения выше 242 В.

Как проверить блок питания на телевизоре?

Алгоритм действий при проверке блока питания ТВ:

  1. Выключить телевизор (вынуть вилку из розетки).
  2. Разрядить высоковольтный конденсатор.
  3. Вынуть плату из корпуса телевизора.
  4. Осмотреть плату (визуальная диагностика).
  5. Проверить мультиметром резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и прочее.

Какое питание необходимо для светодиода?

Питание светодиодов от 220 В сети , организуется с помощью так называемых сетевых драйверов. По сути, это импульсные источники питания для светодиодов, они преобразуют сетевое напряжение в стабильный постоянный ток.

Как проверить LED панель?

Проверяются светодиоды мультиметром, в режиме ”проверка диодов”. Ищите на корпусе специальный значок. Если соблюдая полярность, щупами мультиметра коснуться контактных ножек, рабочий светодиод должен слегка подсветиться. Даже если свечения не видно, можно проверить исправность элемента по показаниям на табло.

Как проверить светодиод мультиметром на плате?

Просто включите мультиметр в режим прозвонки диодов, и проверьте свой светодиод, прикоснувшись к его выводам щупами тестера. Исправный светодиод даже немного засветится, а на дисплее мультиметра вы увидите значение падения напряжения на P-N-переходе в вольтах.

Почему быстро перегорают светодиоды в подсветке?

Те кто давно и постоянно занимаются ремонтом телевизоров уже привыкли к тому что примерно процентов 80 всех неисправной приходится в основном на источник питания, однако современная реальность преподносит свои коррективы в эту статистику- сейчас мастерам все чащи приходится сталкиваться с таким явлением как неисправность подсветки.
Причем главный парадокс заключается в том ,что хваленная всеми производителями светодиодная (LED) подсветка выходит из строя гораздо чаще, чем уже морально устаревшая ламповая.

Читайте также  Как установить fork player на телевизор Samsung?

Казалось-бы почему так? Ведь (по заверению всех производителей) светодиод это штука практически вечная, и внедрение светодиодов в телевизоры должны только лишь увеличивать срок эксплуатации, но в реальности все как раз с точностью до наоборот: если лампы в телевизорах (или мониторах) работали относительно долго, то светодиоды перегорают гораздо чаще.

Давайте попробуем разобраться почему-же так происходит.

Как известно, ЖК (LCD) панели не могут сами излучать свет: они всего-лишь формируют саму картинку, в вот для того чтобы получить яркость необходима внешняя подсветка. Года, примерно, до 2012 подсветка в ЖК панелях осуществлялась при помощи ламп (нечто вроде самых обыкновенных люминесцентных ламп «дневного света») и вся эта конструкция работала достаточно надежно: у ламп запаса прочности хватает в среднем лет на 6-8, а инвертор (тот самый модуль который заставляет лампы работать) выходит из строя не так уж и часто, причем (если все-ж таки инвертор и сгорел), чаще всего причиною служит источник питания.

Со светодиодной подсветкой все гораздо интереснее, но для того чтобы понять в чем причина перегорания светодиодов, давайте сначала разберемся как все это работает.

Итак, сами светодиодные планки (их еще часто называют «стринги») располагаются таким образом чтобы обеспечить равномерную засветку экрана изнутри. Выглядят они вот по разному, иногда вот так:

Все фотки взяты с нашего форума. Если хотите просмотреть изображения в полном размере, то кликните по ним (откроются в новом окне).

Количество самих светодиодов, конечно же, может отличаться в зависимости от размера экрана

Вроде бы, на первый взгляд, все легко и просто- подай на светодиоды напряжение, они включатся и все проблемы, однако это далеко не так: ведь во-первых их здесь достаточно много, а во-вторых светодиоды еще ведь должны включаться, выключаться, да и яркость у них должна регулироваться.

Как бы там производитель не заверял что светодиоды практически не потребляют ток (если сравнить с обычной электролампочкой, то, конечно-же да- ток здесь гораздо меньше. ), однако при их большом количестве цифры получаются уже достаточно серьезные: так, к примеру достаточно распространенный светодиод 3535 (он, кстати, интересен тем что может быть рассчитан на различное напряжение) при параметрах 6V, 2W потребляет ток в 300 mA, и если их в подсветке будет штук 20, то при параллельном включении ток-то уже получается до 6 Ампер.
И ведь это еще не все: для того чтобы все это надежно работало необходимо чтобы источник тока имел запас мощности хотя-бы процентов 50, да и коммутация и регулировка яркости потребует довольно мощных ключевых элементов.
В результате в конечном итоге что получается? Производитель вынужден будет устанавливать дополнительный источник тока Ампер в 10 (а то и более. ) и мощные ключевые транзисторы (а это опять-же нужно будет обеспечивать тепло-отдачу!!).
С теоретической точки зрения, в принципе, это все возможно, но зачем эти лишние нагромождения? Ведь гораздо проще будет соединить светодиоды последовательно- получить повышенное напряжение проще, да ток при этом будет не слишком большой.

Регулировка яркости подсветки (и включение-выключение в том числе) выполняются по принципу ШИМ-инвертора (типа как в импульсном источнике питания). Для примера рассмотрим схему:

Эта схема драйвера LED-подсветки телевизора SAMSUNG, выполненная с применением микросхемы SEM5025.
Цепочка их последовательно-включенных светодиодов подключается к разъему «LED LAMP». Как мы видим- на один контакт разъема приходит 195V (об этом чуть ниже), а на другом выводе разъема находится MOSFET транзистор.
Уровень открывания этого транзистора и будет регулировать яркость свечения LED- планки.

Управление транзистором осуществляется за счет подачи на его затвор импульсов с микросхемы IC9101 (та самая SEM5025).
Кроме этого в схеме предусмотрена еще и стабилизация по току: на вывод 10 микросхемы приходит сигнал с токового датчика (это резистор R9120).

А вот теперь самое интересное.
Практически все производители предусматривают различные режимы яркости. Они заложены в пользовательском меню и переключаются как «кино, пользователь, динамичный, экономичный» и так далее.
То есть- для питания всей светодиодной планки источником питания вырабатывается напряжение немного выше номинального: так, скажем, если в телевизорах LG в 32 дюйма установлены 18 6-ти Вольтовых светодиодов, то номинальное напряжение должно быть примерно 120 Вольт, а в реальности источник питания выдает Вольт 150- 180. Для чего так поступил производитель? Судя по всему он размышлял «дадим напругу чуть больше, а степень свечения уже при помощи драйвера отрегулируем».

В результате что мы имеем? Во-первых при включении мы получим достаточно сильный скачок напряжения (пока там транзистор откроется и токовый датчик сработает. ), а во-вторых ни один из пользователей не знает что светодиоды подсветки при режиме «динамичный» начинают работать с перегрузкой. (да и продавцы- консультанты в магазинах об этом знать не знают. ).

Итого, вернемся теперь к первоначальном вопросу всей статьи: почему-же все-таки светодиоды в подсветке часто перегорают?

Как мы видим LED-подсветка преподносит нам сразу несколько сюрпризов:
Первое . При последовательном включении все светодиоды имеют огромную взаимосвязь: при выходе любого из них из строя, гаснет сразу вся цепь полностью.
Второе : для увеличения яркости производитель чаще всего завышает напряжение подсветки, и поэтому светодиоды начинают работать с большой перегрузкой и перегревом (как показала практика температура кристалла иногда достигает 120 градусов!), а ведь это очень даже пагубно: даже те светодиоды которые и выдерживают такое издевательство, все равно со временем деградируют.
Третье . Об этом, кстати, многие не задумываются, но, однако, это факт: светодиод, вообще-то, это прибор полупроводниковый и поэтому он может не только оборваться, но еще и пробиться. А ведь это даже гораздо хуже: если в электролампочке обрывается нить накала, то цепь прерывается, здесь-же сам пробитый светодиод перестанет светить, но электрическую цепь при этом не разорвет. Следовательно току другим светодиодам достанется еще больше (а они там и так, бедолаги, с перегрузкой работают. ).

Можно-ли продлить срок службы светодиодной подсветки, а если да, то как?

Из всего вышесказанного следуют простые выводы:
Первое : пока телевизор новый то стараться не эксплуатировать его в «динамичном» режиме.
Второе : если все-же таки пришло время ремонтировать подсветку, то после ремонта желательно уменьшить ток протекающий через светодиоды. А делать это, в принципе, достаточно просто- необходимо всего-ли увеличить номинал токового датчика в драйвере. Так, к примеру, для вышеприведенной схемы, увеличение номинала резистора R9120 до 4,7 Ома вместо установленного 3,9 Ома приводит к уменьшению тока светодиодов примерно процентов на 20.

Общие рекомендации при ремонте LED подсветки

* Во первых всегда следует помнить о том что матрица это вещь чрезвычайно хрупкая и при ее извлечении необходимо соблюдать крайнюю осторожность.

* Кроме защиты от повреждений самого стекла, необходимо еще внимательно отнестись и ко всем шлейфам- их так-же стоит оберегать от перекосов и разрывов.

* Перепаиваются сами светодиоды при помощи паяльного фена при температуре в пределах примерно 270- 300 градусов, не более.

* Конечно же (если по-хорошему) то светодиоды лучше всего менять сразу все и ставить одинаковые.

Устанавливаем LED-подсветку в старый LCD-телевизор

Если подсветка в телевизоре работает частично, недолго или вообще не работает, то прямые руки, набор отвёрток, паяльник и несколько метров светодиодной ленты спасут любимца семьи.

Очевидно, несколько ламп подсветки не работают. Со временем они все передохнут и телевизор можно будет использовать только в режиме радио. Будем чинить неработающую подсветку. Точнее, менять старую CCFL-подсветку на современную LED.

А зачем менять CCFL на LED?

В моём понимании CCFL-подсветка — монструозное, но хрупкое чудовище, которое состоит из инверторов (которые выдают опасное напряжение), ламп подсветки (тонких и хрупких), мощных металлических экранов для безопасности и кучи проводов. И что именно там сломалось — понятия не имею. Возможно, надо заменить лампы (150 рублей за штуку, а их там 16). Может, неисправен инвертор (сложно найти такой же в наличии, да и цена более 1000 рублей за штуку). В общем, лотерея.

Читайте также  Что такое ресивер для телевизора?

А LED-подсветка состоит из светодиодной ленты (1000 рублей за пять метров), соединительных проводов (найдём в запасах) и любого источника питания, который выдаёт безобидные 12В (найдём на месте).

Совет для экономных: если вы готовы немного подождать, то покупайте светодиодную ленту на алиэкспрессе. Это выгоднее раза в два.

Подготовка к замене подсветки

В первую очередь, запаситесь отвёртками всех типов и размеров. Также потребуется паяльник и принадлежности для пайки. А ещё потребуется несколько часов свободного времени (у меня ушло часов 6 в неспешном темпе). И очень, ОЧЕНЬ много свободного места, чтобы разложить все внутренности телевизора и ничего не потерять.

Если вы готовы, отступать некуда, читаем!

Светодиодная лента для подсветки ТВ

Купил в местном магазине самую обычную светодиодную ленту, не заморачиваясь характеристиками, теплотой цвета и прочими штуками. У меня просто не было вариантов. Точнее, было два: либо лента на 60 светодиодов (три диода на отрезок 5см), либо лента на 120 светодиодов (три диода на 25мм) — это в одном метре. Я выбрал второе: так и зазор между диодами меньше, и ленту по месту можно отрезать точнее.

Подключил все пять метров ленты к источнику питания. Выяснил, что потребление тока не превышает 1А.

Конечно же, лента из магазина будет иметь все сертификаты и параметры, заботливо указанные на инструкции. У ленты даже будет хвост для подключения к источнику питания, он пригодится.

Разбираем телевизор Philips Flat Tv 30pf9975

Задняя крышка крепится на 16 винтах по периметру, ещё 6 утоплены в довольно глубоких колодцах, ещё 2 над основным блоком разъёмов и 1 на боковом блоке разъёмов. Итого 25 винтов типа «звёздочка».

После снятия крышки увидим вот такую картину.

Здесь отчётливо выделяются две массивные балки крепления телевизора, их тоже надо снять. Около левой балки под металлической крышкой прячется пара инверторов подсветки. Снимаем крышку, она на обычных «плюсовых» винтах.

Освобождаем инверторы от всех разъёмов и аккуратно снимаем обе платы. Я полагаю, инверторы при работе некисло греются, поэтому их платы установлены на термопрокладку. Прокладка не клеевая, но объёмная, поэтому плату надо подцепить и медленно отслаивать от термопрокладки. Можно попробовать покоцать прокладку ножиком, будет быстрее, но получится вот так.

Удобнее всего цеплять плату инвертора со стороны контактов на лампы подсветки, там термопрокладки нет.

Теперь, когда высоковольтные опасные инверторы сняты, подключаем телевизор к сети, берём в руки мультиметр и тыкаемся во все контакты в поисках заветной линии в 12В. При этом важно, чтобы эта линия работала только тогда, когда телевизор включён, и не работала в режиме ожидания (stand-by). Сначала проверим выводы питания инверторов, конечно же.

Инверторы работают от 24В, тут облом. А вот плата усилителя звука, помимо прочего, получает 12В. От неё и запитаемся.

12В берём с платы усилителя звука. Земля на чёрном проводе (самый правый), +12В на самом левом контакте или на четвёртом, считая от земли. К четвёртому проще припаяться. Поэтому возьмём разъём, который заботливо прилагался к нашей ленте и припаяем к плате усилителя. Провод можно зажать между конденсаторами на плате.

Пока мы не пустились во все тяжкие, подключим ленту и проверим, хватит ли тока с усилителя, чтобы питать всю ленту целиком. И правильно ли работает подсветка.

Ура! Лента светится, когда телевизор включен. И не светится, когда он в режиме stand-by. Теперь пора разобрать телевизор до конца и заменить CCFL-подсветку на светодиодную ленту.

Снимаем всё, что можем снять. Снимаем основную плату.

Снимаем блок питания и дополнительную плату блока питания, снимаем плату усилителя звука.

Под блоком питания обнаружится дополнительный шлейф матрицы. Снимаем его. Скотч там только потому, что телевизор я уже разбирал. Подковыриваем тёмно-коричневый держатель наверх и вытягиваем шлейф.

После этого можно снять металлический кожух, под которым находится ответная плата подсветки. Эту плату и соединительный шлейф к инверторам можно выкинуть. Кожух тоже.

Продолжаем разбирать и откручивать, пока не удастся вытащить из телевизора центральную часть с экраном.

Здесь откручиваем 14 винтов по краям металлической рамки и снимаем её.

Теперь откручиваем винты из пластиковой рамки. Затем аккуратно освобождаем шлейфы матрицы (предварительно сняв с обратной стороны металлический кожух с платой, его видно на фото в левом верхнем углу) и снимаем её.

Осторожнее с матрицей!

Матрицу нельзя гнуть, поэтому будьте предельно осторожны и отложите её на ровную поверхность.

Под матрицей будет две тонкие матовые плёнки (не перепутайте их порядок), подложка из оргстекла и… Подсветка!

По бокам подсветка стоит в резинках, я выкусывал провода ламп и вытаскивал их из резинок (потому что иначе только выпаивать). Получилось вот так.

Примерим нашу ленту по месту установки.

Получилось 625мм ленты, то есть пяти метров хватит ровно на 8 отрезков. Поэтому отрезки будут находиться там, где сейчас стоят пластиковые держатели CCFL-ламп. Берём нож и снимаем держатели. Пластиковые шипы тоже выкусываем.

А теперь перемещаемся в лабораторию. Нарезаем ленту на 8 отрезков по 625мм каждый, укладываем змейкой и последовательно паяем. Не забывайте соблюдать полярность!

После пайки внимательно проверяем нашу змейку, проверяем полярность и только после этого приклеиваем ленту на место старой подсветки.

Получилось довольно криво. Впрочем, если выбирать между вообще неработающей и работающей хоть как, то «и так сойдёт». Теперь собираем всё в обратном порядке. От старой подсветки останутся лишние детали: инверторы, шлейфы, защитные металлические кожухи и винты крепления. А внутри телевизора станет просторнее, вот так.

Обратите внимание: я не стал укорачивать провод, идущий к подсветке. В будущем можно будет сделать на корпусе переменный резистор и управлять яркостью. А сейчас кабель уложен в старые крепления шлейфов инвертора.

В недалёком будущем на месте инверторов сможет разместиться плата smart-tv или какой-нибудь raspberry pi, места здесь достаточно.

Собираем телевизор окончательно, вешаем на стену, подключаем все кабели и смотрим. В отличие от CCFL-ламп, которые светят во все стороны, светодиодная лента даёт довольно направленный свет, поэтому на однотонном фоне она неслабо заметна.

Если бы я покупал LED-ленту на алиэкспрессе, то смог бы за ту же 1000 рублей купить два пятиметровых мотка и сделать 16, а не 8 отрезков. Получилась бы более равномерная засветка. Но, как я и раньше говорил, сойдёт и так. Просто сравните с тем, что было.

LED-подсветка практически незаметна на неоднородном фоне, то есть смотреть телепередачи довольно комфортно.

Теперь о недочётах. Яркость подсветки не регулируется. Но восемь отрезков дают средний уровень яркости. Я планирую добавить ещё 5 метров подсветки, чтобы сделать её более равномерной, но… Честно скажу, повторять полную многочасовую разборку телевизора очень лениво. Возможно, когда-нибудь…

А теперь к преимуществам: телевизор похудел на 1100 грамм. Вот все лишние детали на весах.

Все эти детали я успешно продал на аукционе. И выручил 10 рублей. Но от покупателя узнал, что проблемы на 90% в лампах подсветки, то есть достаточно было их заменить… Кабы знать, где достать именно такие — я бы так и сделал.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: