Что заливают в холодильник

Вреден ли фреон из холодильника

Тип фреона

Многие поломки холодильника сопровождаются разгерметизацией охлаждающего контура. Коррозия испарителя, нарушение целостности локринговых соединений, пробой испарителя ножом, если вы пытались сбить лед в морозилке при размораживании холодильника – все это приводит к выходу из строя агрегата и утечке фреона. И помимо вопроса «что делать с холодильником», второй не менее резонный – «не опасен ли фреон»? Может быть он ядовит? Не отравятся ли домочадцы, особенно, если у нас стандартная 6-метровая кухня? А еще у нас газовая плита – не «рванет» ли?

Ответим сразу: в современных холодильниках циркулируют хладагенты марок R600a, R134a, R12 и R22. В тех объемах, которые имеются в бытовых холодильниках, утечка фреона не может нанести вред здоровью или привести к взрыво- или пожароопасной ситуации.

Ниже мы подробно рассмотрим основные свойства фреонов с точки зрения их потенциальной опасности для человека и окружающей среды (в том числе влияния на озоновый слой).

Фреон R600a (изобутан)

Используется в качестве хладагента в большинстве современных холодильников. Представляет собой газ природного происхождения, поэтому не разрушает озоновый слой. Горюч, в высокой концентрации взрывоопасен при контакте с воздухом.

Влияние на человека

Опасен ТОЛЬКО в ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (нижний порог взрывоопасности – 1,3% — это 31 грамм изобутана на кубический метр воздуха; верхний порог —8,5% — 205 граммов изобутана на кубический метр воздуха). Объем обычной «6-метровой кухни» составляет примерно 15 кубических метров. То есть для создания взрывоопасной среды (при условии полной герметичности помещения) потребуется более 400 грамм R600a. В холодильнике, к счастью для всех, циркулирует порядка 100-200 грамм фреона.

Хладагент R134a (тетрафторэтан)

Вместе с R600a основной фреон, используемый в современных бытовых холодильниках. Один из первых хладагентов, полученных без использования хлора. Представляет собой нетоксичный бесцветный газ. Не взрывоопасен и не воспламеняется при любых значениях температуры. Не оказывает влияния на озоновый слой атмосферы, поскольку имеет нулевой потенциал разрушения озонового слоя (ODP = 0).

Влияние на человека

Фреон R12 (дифтордихлорметан)

В современных холодильниках практически не применяется (может встречаться в старых моделях). Представляет собой бесцветный газ с легким эфироподобным запахом. Невзрывоопасен. Вреден для окружающей среды, поскольку обладает озоноразрушающей способностью.

Влияние на человека

В высокой концентрации промышленных масштабов (при объемной доле в воздухе — 30%), приводит к удушью. Как вы понимаете, фреона из единственного бытового агрегата для создания подобной концентрации совсем не достаточно. Не горюч, однако при температуре свыше 330 °C выделяет токсичные соединения.

Хладагент R22 (дифторхлорметан)

Ранее широко использовался в холодильниках, сегодня — встречается лишь в старых моделях. Представляет собой бесцветный газ с легким запахом хлороформа. Не горюч и не взрывоопасен. Озоноразрушающий потенциал в 20 раз ниже, чем у фреона R12. Разлагается на высокотоксичные продукты при воздействии с открытым пламенем.

Влияние на человека

Ядовит ТОЛЬКО при нагревании свыше 250 С° за счет разложения на токсичные соединения.

Как видите, даже потенциально опасные для человека фреоны при комнатной температуре и в тех объемах, которые имеются в бытовых холодильниках – не могут причинить вред человеку. Впрочем, проветривание помещения в случае утечки фреона не повредит – для вашего же спокойствия.

Как определить, какой фреон в вашем холодильнике?

Если вы беспокоитесь, что ваш холодильник был заправлен каким-то иным хладагентом (как вам кажется, очень вредным и опасным), рекомендуем узнать марку фреона, на котором работает холодильник. На компрессоре каждого холодильника есть специальная бирка (наклейка), где указан используемый хладагент. Кроме того, тип фреона указывается в техническом паспорте агрегата.

С 99% уверенностью можно утверждать, что ваш агрегат функционирует на одном из описанных выше хладагентов (R600а, R134a, R12 или R22), которые не ядовиты и не несут никакой опасности для человека.

Признаки утечки фреона

Как определить, что из холодильника вытек фреон? Существует ряд признаков, свидетельствующих об утечке хладагента из холодильника:

  • Если вы сбивали лед в морозилке, острие воткнулось в стенку и вы услышали шипение – речь идет об утечке.
  • Недостаточное охлаждение, при этом компрессор работает постоянно и не отключается. При утечке фреона холодильник не может достигнуть заданной температуры, и агрегат пытается «компенсировать» недостаток холода постоянной работой. Если холодильник двухкомпрессорный – плохо будет охлаждать одна из камер, если однокомпрессорный – обе.
  • Мотор не включается совсем. После того как фреон улетучился, компрессор не «заводится», холодильник перестает работать вообще.
  • Сигналы о неисправности. Современные холодильники сообщают о том, что температура выше заданного значения. Это может быть мигание аварийного индикатора или звуковой сигнал.
  • Визуальные признаки. Если произошла утечка в испарителе, на нем возникает большой нарост снега и льда (что говорит о неисправности). Если же по периметру дверцы морозильной камеры видны следы коррозии, скорее всего, образовалась утечка в контуре обогрева периметра морозилки. В обоих случаях холодильник не морозит или морозит не достаточно хорошо.

Большинство фреонов обладают повышенной текучестью, за счет чего они могут улетучиваться даже через малейшие микроотверстия. Именно поэтому определить место утечки, порой, бывает крайне сложно. Мастера «РемБытТех» используют для этого течеискатели – профессиональное оборудование, которое по концентрации фреона в воздухе помогает найти место пробоя. Сделать это самостоятельно без должных знаний и специальных инструментов – невозможно. Именно поэтому в случае утечки фреона мы настоятельно рекомендуем обращаться к профессионалам.

Цены на ремонт холодильников при утечке фреона

Стоимость ремонта холодильника зависит от его марки и характера утечки. Ниже приведена ориентировочная цена устранения утечки фреона для наиболее популярных марок холодильников в сервисном центре «РемБытТех».

Цены в таблице только за ремонтные работы, запчасти и комплектующие оплачиваются дополнительно.

Какая жидкость остужает воздух в холодильнике

С точки зрения древнего человека, все мы – те ещё маги. Печки без огня, молнии в проводах и волшебные лари, которые морозят… из-за жидкости. Как это работает, и что это за жидкость такая?

Что такое хладагент?

Та самая волшебная охлаждающая жидкость. Может быть самой разной: аммиаком, фреоном (он же хладон), элегазом или отдельными типами углеводорода. Может быть в твёрдом, жидком или газообразном состоянии. При кипении такие жидкости «вытягивают» тепло из окружающей среды, а после сжатия отдают его обратно в окружающую среду.

Как он работает?

На этом и работают холодильники – в капиллярных трубках нагнетается давление, жидкость закипает и переходит в газообразную форму. Газ по тем же капиллярам поступает в холодильную или морозильную камеру, остужая воздух. Потом его сжимает компрессор, и он снова становится жидким и горячим. Для охлаждения жидкость течёт по змеевику на задней стенке холодильника. Тепло отдаётся в окружающую среду, жидкость охлаждается, потом опять течёт по змеевидному капилляру в холодильник, остужается, и опять по кругу.

Немного об истории хладагентов

Относительно современный хладагент (фреон) был изобретен в 1890 году, в 1920-х его начали активно внедрять в производство, оттесняя такие вещества, как диоксид серы, хлорметан и аммиак. Главная беда “старого поколения” – токсичность и пожароопасность.

Если сегодня у вас прохудится контур и начнётся утечка фреона – ничего по сути страшного не произойдёт. Холодильник только в ремонт отдать придётся. А вот в те далёкие времена можно было ещё и взорвать кухню по неосторожности.

Кроме того, вредили они и окружающей среде, причём сильно. В 1970-х стало известно, что молекулы хлора, попав в окружающий мир, не торопятся разлагаться, а скапливаются в атмосфере и пожирают озоновый слой. Примерно в те же года установили, что холодильный аммиак не просто вредит окружающему миру, но и добавляет баллы в копилку «глобальное потепление» (вещество буквально накапливалось в атмосфере, не пропускало инфракрасные лучи и вызывало теплообмен).

В результате состав с хлором и бромом был запрещён. С тех самых пор создание и развитие хладагентов (которые используются не только в холодильниках, но и в легковых авто) вышло на новый уровень. Открывались все новые соединения, которые были чуть более безопасными, чем предыдущие, но нашей планете всё равно угрожали. Парниковые газы, токсичность – в общем, все прелести индустриализации.

Процесс замены опасных хладагентов на безопасные продолжается по сей день. Так, на 2018 год только 60% новых легковых машин европейского производства перешли на безопасные хладагенты, несмотря на соответствующие указы, резолюции и распоряжения ООН. Такая же примерно картина и на рынке холодильников.

Новые модели оснащаются безопасным для природы изобутаном, но старые (особенно нежно любимые Мински, Оки и Смоленски) продолжают работать на довольно вредных веществах. Да и знаете, возникает вопрос – а когда небезопасным признают изобутан? Когда выяснится, что из-за него накапливаются газы, разрушается озоновый слой или ещё что-то нехорошее происходит?

Какие бывают хладагенты?

И как понять, какой именно хладагент в том холодильнике, который вы решили купить? Обратите внимание на маркировку. Есть три основных (и самых распространённых) вида:

  • R12. В обиходе называется фреон. Самый распространённый, безопасный для человека и абсолютно небезопасный для экологии хладагент. Используется или в очень дешёвых, или в старых моделях холодильников.
  • R134a. Безопасен для человека и окружающей среды. В большинстве своём не используется – для этого нужно перестраивать производство техники и в принципе менять систему охлаждения. Производители на это так и не пошли.
  • R600a. Тот самый изобутан. Синтетический хладагент, выгодный в производстве, безопасный для людей и их общего дома – планеты.

Присмотритесь к ярлыку или описанию вашего холодильника: насколько он безопасен – и для вас, и для окружающего мира. А при покупке новой модели остановитесь на хладагенте R600a. Какая-никакая поддержка экологии.

23. Чрезмерная заправка.

Неисправностью типа «чрезмерная заправка» мы будем называть такую неисправность холодильной установки, при которой причиной дефекта является слишком большое количество хладагента внутри холодильного контура. Рассмотрим симптомы этой неисправности.

А) Проявления в системе компрессор/конденсатор

Количество хладагента, содержащегося в испарителе, регулируется при помощи ТРВ, поэтому возможные излишки жидкости там находиться не могут.
Единственными местами контура, где есть для этого свободное пространство, являются конденсатор и жидкостной ресивер.

139

Следовательно, в этих двух элементах контура и могут находиться излишки хладагента. Вначале уровень жидкости начнет подниматься в ресивере (назначение которого как раз и заключается в том, чтобы противостоять колебаниям уровня жидкости), затем, по мере его заполнения, внутри конденсатора (поз. I на рис. 23.1).

Таким образом, уровень жидкости в конденсаторе окажется аномально высоким. Настолько же уменьшится поверхность теплообмена, предназначенная для того, чтобы снизить перегрев после конденсации паров, которые непрерывно поступают из магистрали нагнетания компрессора.

Ввиду снижения поверхности теплообмена, охлаждение газа, поступающего в конденсатор, ухудшается, что приводит к повышению температуры насыщенных паров (а следовательно, и давления) и аномальному росту давления конденсации (поз. 2. См. также раздел 35 «Регулирование конденсаторов с воздушным охлаждением при помощи регулятора давления конденсации «).

Читайте также  Как открыть холодильник кока кола без пульта

С другой стороны, поскольку низ конденсатора залит, жидкость, которая там находится, остается в контакте с наружным воздухом гораздо дольше (поз. 3), что приводит к парадоксу: охлаждение улучшается.

В результате чрезмерная заправка хладагента вызывает одновременно уменьшение размеров кя| зоны конденсации и увеличение зоны переохлаждения.
Поскольку давление конденсации увеличено, а жидкость, покидающая конденсатор, отлично охлаждается, переохлаждение, замеренное на выходе из ресивера (поз. 4), будет превосходным и даже аномально высоким.

Б) Проявления в системе испаритель/компрессор

Поскольку давление конденсации повышено, газы, заключенные во вредном пространстве при нахождении поршня в верхней мертвой точке, имеют более высокое давление, что приводит к снижению массового расхода газа через компрессор и падению холодопроизводитель-ности (см. раздел 9 «Влияние давления на массовый расход и холодопроизводительность «).

140

Из-за падения холодопроизводительности охлаждение помещения, где установлен испаритель, ухудшается (в пределе, при большой избыточной заправке, установка может быть выключена предохранительным реле ВД).
Повышение температуры в охлаждаемом помещении приводит к росту температуры воздуха на входе в испаритель (поз. 5 на рис. 23.2).
Повышение температуры в охлаждаемом помещении при одновременном падении холодопроизводительности обусловливает рост температуры воздушной струи на выходе из испарителя (поз. 6).
В дополнение к этому, из-за повышения давления конденсации, растет производительность ТРВ (см. раздел 8.1 «Производительность ТРВ «).
Поскольку испаритель с пониженной холодопроизводительностью запитан через ТРВ с повышенной пропускной способностью, может возникнуть опасность пульсаций ТРВ, причем перегрев, измереный в точке крепления термобаллона (поз. 7), будет вполне нормальным или даже пониженным.

142

В) Проявления в компрессоре

Напоминание 1. Вне зависимости от причины, если одно из двух рабочих давлений (кипения или конденсации) изменяется в каком-либо направлении, другое давление всегда имеет тенденцию к изменению в том же направлении, за исключением специфической неисправности типа «слишком слабый компрессор», при которой давление конденсации падает, в то время как давление кипения растет (см. рис. 23.3).

Итак, мы смогли убедиться, что избыток хладагента в контуре вызывает повышение давления конденсации, приводящее к снижению массового расхода газа, который может пропустить компрессор.

В результате, поскольку давление конденсации повышается и компрессор всасывает хладагента меньше, чем обычно, давление кипения также будет иметь тенденцию к повышению (поз. 8 на рис. 23.4).

Напоминание 2. Энергия, которую двигатель должен передать компрессору (и которую он потребляет из электросети), главным образом зависит от величины давления конденсации, препятствующего подъему поршня при сжатии газа в цилиндре (см. раздел 10 «Влияние величины давления конденсации на сипу тока, потребляемого электромотором компрессора «).

Поскольку при чрезмерной заправке давление конденсации растет, компрессор будет потреблять из сети гораздо больший ток (поз. 9 на рис. 23.4).
Напомним, что охлаждение двигателя герметичных или бессальниковых компрессоров обеспечивается при помощи всасываемых паров.
Ввиду того, что чрезмерная заправка приводит к снижению массового расхода этих паров, охлаждение мотора будет ухудшаться (если только переразмеренный ТРВ не вызовет периодических гидроударов).
Более того, вследствие увеличения силы потребляемого тока по сравнению с нормой, двигатель будет еще больше перегреваться.
Так как мотор из-за ухудшения охлаждения и повышения силы тока сильно нагрет, температура картера (точка 10), также как и температура нагнетающей магистрали (точка 11), возрастут.

Заметим, наконец, что полный перепад температур на конденсаторе будет также аномально высоким, потому что температура конденсации будет гораздо выше (в соответствии с ростом давления конденсации), чем температура воздуха на входе в конденсатор.
Замечание 1. Чтобы отличить неисправность типа «чрезмерная заправка» от неисправности, обусловленной наличием в хладагенте неконденсирующихся примесей, часто возникает необходимость проверки наличия таких примесей (см. раздел 24 «Проверка наличия в контуре неконденсирующихся примесей «).
Итак, примем за правило — никогда не запускать холодильный агрегат после остановки (особенно, если он неисправен) до того, как смонтированы манометры и выяснен вопрос о том, взаимосвязана ли температура, соответствующая показанию манометра ВД, с температурой воздуха на входе в конденсатор.

ВНИМАНИЕ! Не путайте чрезмерную заправку с наличием в контуре неконденсирующихся примесей.

Замечание 2. Если факт чрезмерной заправки установлен, значит ремонтник должен слить часть хладагента из контура.
Вплоть до начала 90-х годов на холодильных установках свободно практиковался сброс хладагента в атмосферу без принятия специальных мер предосторожности. Однако хлорфтор-углероды (CFC) создали такие проблемы для окружающей среды, главным образом в части влияния на толщину озонового слоя, защищющего Землю от некоторых видов ультрафиолетового излучения, что в кратчайший срок были приняты очень жесткие и суровые ограничения в этом вопросе (см. раздел 58.).

В результате необходимо быть готовыми к значительным переменам, которые наступят в вашей повседневной работе, в частности, к использованию и широкому распространению средств и техники, обеспечивающих слив хладагентов без их выброса в атмосферу (эта техника изучается в разделе 57 «Проблема слива хладагентов»).

23.2. ОБОБЩЕНИЕ СИМПТОМОВ

143

ВНИМАНИЕ! Не путайте неисправость «избытокхладагента» с неисправностью «неконденсируемые газы», рассматриваемой в разделе 25.

23.3. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

144

Неисправности, приводящие к росту давлении конденсации, сравнительно легко распознаются.

■ Посредственное переохлаждение означает слишком слабый конденсатор (очень часто конденсатор просто грязный).

► Хорошее переохлаждение означает либо чрезмерную заправку, либо наличие в хладагенте неконденсирующихся примесей.

Избыток хладагента в установках с конденсаторами водяного охлаждения см. в разделе 68.

23.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

145

Почему компрессор не охлаждает. Посмотрим.
О! Давление кипения возросло. Может быть разрушен клапан.
Нет, давление нагнетания тоже сильно выросло. Слишком слабый конденсатор.
Невозможно, переохлаждение очень хорошее.
Что дала проверка наличия неконденсирующихся примесей. Таких нет. Следовательно, это ни что иное, как ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАПРАВКА!

23.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность типа «чрезмерая заправка» имеет обыкновение проявляться с наступлением первых теплых дней, главным образом в тех установках, которые предназначены для работы в межсезонье при наружных температурах, скорее пониженных, и конденсатор с воздушным охлаждением которых либо плохо регулируется, либо не регулируется совсем.

Чтобы более наглядно обрисовать ситуацию, представим себе нормально заправленную установку такого типа, вполне удовлетворительно работающую в течение всего лета. С первыми холодами уменьшение наружной температуры приведет к заметному падению давления конденсации, если установка не имеет хорошего регулирования.
Снижение давления конденсации в свою очередь приведет к ухудшению снабжения ТРВ, а следовательно, и испарителя жидким хладагентом, что вызовет падение давления кипения и даже может привести к отключению компрессора предохранительным прессостатом НД.

Если для устранения этой неисправности будет приглашен недостаточно опытный ремонтник, он заметит, что конденсатор переразмерен, и может соблазниться искушением принять временные меры, заключающиеся в дозаправке установки, что уменьшит поверхность теплообмена конденсатора, снижая тем самым его производительность, и позволит несколько улучшить работу установки при относительно невысокой температуре окружающей среды (конечно, более опытный и добросовестный ремонтник в первую очередь предложит потребителю соответствующую регулировку давления конденсации).

По прошествии зимы, с наступлением первых теплых дней, недостаточная поверхность теплообмена конденсатора быстро приведет к значительному росту давления конденсации, обусловливая отключение компрессора предохранительным реле ВД, и приглашенный ремонтник (часто, тот же самый) зафиксирует чрезмерную заправку, после чего произведет слив части хладагента (и так далее. ).

Таким образом, чрезмерная заправка, к сожалению, зачастую обусловлена недостатком опыта у ремонтника (или монтажника), вследствие чего он заправляет установку, как говорится «под завязку», считая, что тем самым гарантируется нормальная ее работа, если вдруг в установке имеется негерметичность.
В качестве напоминания укажем также на случай слишком маленького жидкостного ресивера, который дает точно такие же симптомы, как чрезмерная заравка.

Жидкостной ресивер слишком мал

Для упрощения операций по обслуживанию размер жидкостного ресивера часто выбирают таким образом, чтобы он вмещал весь хладагент, залитый в установку (см. раздел 16 «Проблема заправки хладагентом «, в котором детально рассмотрены проблемы, обусловленные неправильным выбором размеров ресивера).
В дальнейшем мы также увидим, что установка регулятора давления конденсации требует оснащения контура ресивером большой емкости, в противном случае с наступлением первых теплых дней могут появиться симптомы чрезмерной заправки (см. раздел 36 «Регулирование давления конденсации. Анализ неисправностей «).

Утек из холодильника фреон? Что делать?

В этой статье мы хотим рассказать об одной из проблем, с которой мы можем столкнуться при пользовании холодильником. Эта проблема -утечка фреона. Рассмотрим, как обнаружить эту проблему.

Прежде всего напомним, что фреон – это хладагент/хладон, представляющий собой бесцветные инертные газы, как правило не имеющие запаха. При атмосферном давлении фреон закипает при температуре ниже нуля по Цельсию.

С помощью компрессора достигается такое давление, при котором хладагент преобразуется в жидкость, обогревает контуры, затем снова превращается в газ. Для охлаждения камеры требуется определенное количество хладона.

Утек из холодильника фреон

Если вы встревожены тем, что из холодильника вытекает жидкость

будьте уверены, это не фреон, а компрессорное масло. В этом случае утечка масла сигнализирует о разгерметизации системы, что в свою очередь чревато утечкой фреона.

Многие ошибочно полагают, что фреон может попросту закончиться. Однако это не расходный материал в привычном понимании: при отсутствии утечки по системе циркулирует одно и то же количество хладагента. И, если его становится недостаточно для нормальной работы агрегата, значит, фреон утекает.

При недостаточном количестве фреона нарушается тепловой баланс в контуре, холодильник работает менее эффективно: не может поддерживать установленную температуру, охлаждение продуктов происходит медленно. Холодильник не справляется со своей основной функцией -охлаждением продуктов, а те в свою очередь портятся или утрачивают свои вкусовые и питательные свойства.

Компрессор включается чаще, чем обычно или не выключается совсем;

Определить утечку фреона по запаху практически нереально

Основные хладоны R134a; R22, R12 хоть и имеют слабый запах хлороформа, почувствовать его можно лишь в большой концентрации. Самый популярный фреон R600a и вовсе не имеет запаха.

По каким признакам мы можем самостоятельно определить, что в холодильнике произошла утечка фреона:

  1. Холодильник охлаждает слабее, чем обычно;
  2. Компрессор включается чаще, чем обычно или не выключается совсем;
  3. Компрессор не включается;
  4. Вы слышите нехарактерные звуки: бульканье, свист, шипение;
  5. На внешней или внутренней стенке вы заметили обледенение или пятна снега;
  6. Радиатор на задней стенке комнатной температуры;
  7. Звуковые и/или световые сигналы о неисправности;
  8. Обледенение трубок, расположенных возле компрессора;
  9. Внутренняя или внешняя стенка холодильника вздута.

Для того, чтобы сделать вывод об утечке фреона, достаточно наличие хотя бы одного из перечисленных признаков.

Если продукты в холодильнике теплые

приходят в негодность — это самый первый и явный признак утечки фреона

Чтобы решить возникшую проблему будем действовать пошагово.

Читайте также  Что сделать из замороженного арбуза

Шаг 1 – определение места утечки фреона

Шаг 2 – определение причины

Шаг 3 – устранение неполадки

В рамках темы нашей статьи подробнее разберемся, как же определить место утечки фреона. Прежде чем самостоятельно определить, есть ли фреон в холодильнике, его необходимо разморозить и высушить. Если после включения, холод в камерах не образуется, а конденсаторная решетка холодная, значит, фреон вытек.

Место утечки можно определить несколькими способами

  • Визуально: при испарении происходит сильное охлаждение фреона, соответственно в месте утечки скапливаются снег, лед, иней. Необходимо искать трещину на испарителе, капиллярных трубках, либо на соединениях. На открытых участках место прокола обозначится черным пятном, так как газ вышел, а масло в контуре нелетучее, поэтому оно остается вокруг отверстия. Установить, что из холодильника вытек хладон можно также, если в камерах тепло, а на полу возле компрессора образовалась коричневая маслянистая лужица: фреон при комнатной температуре испарился, а масло и конденсат остались.
  • При помощи манометра: в фреоновую магистраль закачивается жидкий азот до максимального давления. При отсутствии утечки давление останется неизменным, а если фреон утекает, манометр покажет падение давления. Данный способ диагностики требует применения специального оборудования и специальных навыков, поэтому применятся профессионалами.
  • При помощи мыльного раствора: концентрированный мыльный раствор наносят на предполагаемые места утечки фреона. На месте утечки газа появятся бурлящие пузырьки. Этот способ диагностики доступен всем и не требует специальных умений.

Если утечка происходит в незначительных количествах и непродолжительное время, для ее обнаружения необходима помощь специалиста.

  • При помощи ультрафиолета. Мы знаем, что фреон не имеет цвета, однако при проведении регламентных или ремонтных работ иногда в систему добавляют УФ-маркеры, жидкий цветовой индикатор, который светится при попадании ультрафиолетового света. Метод обнаружения утечки заключается в следующем: в полной темноте при включенном компрессоре, работающем в режиме охлаждения, необходимо просветить всю систему, используя любой источник УФ света (ультрафиолетовый фонарь, галоидную лампу). Окрашенное пятно появится в месте утечки газа.
  • При помощи газоанализатора/течеискателя: это наиболее точный способ определения утечки газа, однако требует использования специального прибора. Для каждого типа фреона используется специальный прибор.

Почему происходит утечка фреона? Причин несколько

  • Естественное старение материала, коррозия, заводской брак;
  • Неисправность узлов системы охлаждения. Причиной разгерметизации системы чаще всего являются перепады давления;
  • Заправка нештатное холодильным маслом или некачественным фреоном. Показателем некачественных веществ является наличие воды, это приводит к износу системы;
  • Нарушение требований обслуживания агрегата: возможна ошибка мастера в количестве доливаемого компрессорного масла или хладагента. По этой причине происходит повышение давления и перепады температур, в результате образуются микротрещины.
  • Замена хладона;

При смене типа хладона должны быть заменены и уплотнительные материалы, так как возможна разность в размере молекул.

Компрессор не включается;

  • Механическое повреждение системы охлаждения (при установке, перевозке, очищении от льда).

При перевозке холодильника лучше всего использовать заводскую упаковку или защитить компрессор мягкой тканью.

  • Несвоевременная разморозка холодильника: таяние скопившегося льда происходит у дверцы, а это способствуют образованию ржавчины на трубках в обогревающем контуре.

Таким образом, причина утечки хладагента из холодильника почти всегда происходит из-за нарушения инструкции по эксплуатации.

Где происходит утечка фреона:

  • На трубках (причина- трещины и обрывы). Для устранения небольших отверстий (диаметр до 0,005 мм)используется специальный фреоностойкий герметик. При устранении отверстий большего размера потребуется запаивание;
  • На уплотнителях. Оптимальный способ избавиться от утечки фреона в холодильнике – замена прокладки;
  • В точках резьбовых соединений: используется специальный герметик, а в случае полного износа соединений – их замена.

Почему важно своевременно обнаружить утечку фреона?

Известно, что в тех количествах, которые используются для заправки бытовых холодильников, отравление человека невозможно. Тем не менее возможно воспламенение газа. Если обрыв в системе охлаждения крупный, фреон вытекает полностью. А при контакте с открытым огнем или электрическим разрядом такой объем газа может воспламениться.

Устранить неисправность аппарата, связанную с утечкой фреона, может только квалифицированный мастер. Но такой ремонт экономически оправдан, так как холодильник прослужит еще долго.

Теперь вы знаете, почему вашему холодильнику нужно определенное количество фреона, как определить его нехватку и что делать, если вы обнаружили его утечку. Все эти знания помогут вам продлить эффективную работу вашего холодильника.

Холодильник. Уход за холодильником

Холодильник. Уход за холодильником

♦ При выборе места для холодильника нужно учитывать: чем выше температура в помещении, где он находится, тем труднее обеспечивать нужный холод внутри аппарата.

В компрессионных, периодически включающихся холодильниках в условиях высоких температур агрегату придется дольше работать, расход электроэнергии будет большим.

В непрерывно работающих холодильниках температура внутри холодильной камеры будет тем выше, чем выше температура окружающей среды.

♦ Холодильник рекомендуем устанавливать в наиболее прохладном месте помещения, вдали от источников тепла (радиаторов, печей, газовых и электрических плит и других нагревательных приборов). Это место должно быть защищено от прямого воздействия солнечных лучей.

♦ Во время работы холодильника выделяется много тепла. Поэтому выбранное для него место должно быть хорошо проветриваемым. Чтобы вдоль задней стенки сохранялась постоянная циркуляция воздуха, между стеной помещения и холодильником должен быть зазор не менее 5 см для компрессионного холодильника и 10 см — для абсорбционного.

♦ Не стремитесь втиснуть холодильник в угол, чтобы «отвоевать» несколько лишних сантиметров пространства. Холодильник должен быть поставлен строго вертикально или с небольшим уклоном в сторону задней стенки, чтобы дверь могла легко закрываться. Устойчивое положение холодильника обеспечивается регулировкой его передних опор.

♦ Холодильник нельзя устанавливать на полу из материала с высокой электропроводностью — металлическом, кирпичном, железобетонном.

♦ Новый холодильник (или холодильник, длительное время находившийся в нерабочем состоянии) перед включением нужно промыть теплой водой, протереть насухо и проветрить в течение 30-40 минут. Естественно, что перед промывкой он должен быть выключен из сети.

♦ Нужно помнить, что основная масса холодильников рассчитана на работу в автоматическом режиме, т. е. с периодическим включением и выключением (только при температуре окружающей среды до +32°С). При более высокой тем­пературе он может работать и непрерывно. Однако длительная непрерывная работа холодильника крайне нежелательна, так как может привести к перегреву и сгоранию электродвигате­ля. В таких случаях холодильнику, работающему при повышенных температурах, нужно «давать отдых».

♦Чтобы продукты внутри холодильника не могли быстро высохнуть (обезводиться), а это происходит потому, что внутри холодильной камеры влажность воздуха по мере его охлаждения снижается, их можно хранить в закрытой посуде, в полиэтиленовых пакетах. Хороши для этой цели прямо­угольные ванночки: они занимают меньше места, чем кастрюли, и удобнее свертков.

♦ Жидкости, как и продукты, лучше хранить в закупоренной посуде. Нельзя помещать сосуды с жидкостями в морозилку или вблизи ее: замороженная жидкость может разорвать сосуд.

♦ Не ставьте в холодильник горячие кастрюли. Это вредно для него.

♦ Избегайте ставить на полки холодильника большие тарелки, сковороды, блюда, даже если там достаточно места. Лучше ставьте их в самый низ. Иначе они перекрывают путь циркуляции холодного воздуха. Тогда в камере появляются зоны, где температура выше, чем требуется, и условия для хранения продуктов ухудшаются.

♦ В холодильнике, туго набитом продуктами, лучше сохраняется холод. Это объясняется большой теплоемкостью загруженной в него массы продуктов. Да и при перебоях в подаче электроэнергии продукты в таком холодильнике дольше не тают, чем в полупустом. Единственное, о чем придется позаботиться, раскладывая на полках продукты: чтобы упаковки в сильно загруженном холодильнике все же не лежали вплотную друг к другу — охлажденный воздух должен сво­бодно циркулировать между ними.

♦ Если продуктов в морозильной камере много, можно временно увеличить ее объем. Натяните на решетчатую полку полиэтиленовый пакет и вставьте полку под морозильную камеру, убрав из-под нее поддон. Кусок толстого полиэтилена прикрепите: клейкой лентой под морозильной камерой, чтобы он свисал наподобие занавеса. Нижний край этого занавеса подверните и прикрепите клейкой лентой к полиэтиленовому пакету, который обтягивает решетчатую полку. Скоропортящиеся продукты в такой импровизированной камере-морозилке будут сохранены в течение нескольких дней. Температура в этой камере — минусовая, а под нею — несколько выще обычного. С целью ее понижения поставьте терморе­гулятор на режим более низкой температуры.

♦ На дно морозилки не забудьте положить полиэтиленовую пленку или решетку, а то придется отрывать примерзшие свертки, рискуя повредить испаритель.

♦ В процессе работы холодильника на испарителе накапливается слой снега. Лед, а особенно снег, — неплохой теплоизолятор, поэтому чем толще его слой на испарителе, тем труднее, медленнее отводится тепло из морозильной камеры. Для долгой и безотказной службы холодильника необходимо «размораживать» его, т. е. удалять снежный покров с испарителя, не реже одного раза в неделю.

♦ Нельзя соскабливать лед металлическими предметами, так как трубки холодильника наполнены текучим газом (фреоном), который легко проходит через мельчайшие поры, тем более через повреждения в металле. А утечка фреона — это и неприятный запах в камере, и слишком быстрое обледенение испарителя, и, в конечном счете, порча агрегата.

♦ Если вы хотите ускорить процесс оттаивания снежной шубы, поставьте в камеру испарителя сосуд с горячей водой. После оттаивания протрите испаритель насухо.

♦ Для быстрой очистки морозилки ото льда удобно также пользоваться детской клизмочкой, наполненной горячей водой.

♦ Для быстрого оттаивания подойдет и обыкновенный вентилятор. Если установить его на высокой подставке перед испарителем холодильника, то большие массы направляемо­го вентилятором воздуха сократят время оттаивания до часа с небольшим.

♦ Еще быстрее пойдет дело, если использовать тепловентилятор, который гонит подогретый воздух. Направляйте его поочередно на стенки, дно и потолок испарителя. Куски льда начнут отделяться довольно быстро — сразу же их убирайте.

♦ Ускорить размораживание холодильника можно также при помощи фена или аналогичных источников тепла.

В испаритель можно подавать теплый воздух из пылесоса (шланг от пылесоса включите в выходное отверстие корпуса, не забудьте предварительно продуть шланг от пыли), кастрюли-скороварки (наполненную водой, поставьте ее на огонь, на штуцер клапана наденьте резиновую трубку; конец трубки протяните в морозильную камеру, и струя воздуха, выходя­щая из кастрюли, в мгновение ока растопит «шубу»). Температура воздуха не должна превышать 60°С.

♦ Впрочем, образование «шубы» могут замедлить простые правила.

Во-первых, старайтесь открывать дверцу холодильника по возможности реже и ненадолго, ведь каждый раз при этом воздух в холодильнике сменяется; уже высушенный холодный и более плотный воздух вытекает наружу, а его место занимает теплый, содержащий новые порции водяного пара. Чтобы сократить время поисков нужных продуктов в холо­дильнике, они должны быть рассортированы по полкам.

Во-вторых, не стоит ставить в холодильник молоко или кисель в открытой кастрюле, даже если вы считаете, что под крышками их вкус портится. Это можно делать в погребе, но холодильник — не погреб, и испарение с поверхности в такой кастрюле быстро нарастит «шубу» на испарителе.

Читайте также  Как проверить термостат в домашних условиях

Нежелательным источником излишней влаги может оказаться и кочан капусты или разрезанный арбуз.

Отсюда третье правило: все продукты должны быть надежно упакованы. Тот же кочан постарайтесь поместить в большой полиэтиленовый пакет, а срез арбуза плотно прикройте тарелкой.

В-четвертых, отдалить начало образования «шубы» поможет чистая сухая полиэтиленовая пленка, постеленная на внутреннюю поверхность вымытого и высушенного испарителя.

♦ Уборку холодильника необходимо производить примерно через каждые 2-3 недели. При небольшой загрузке продуктами — не реже одного раза в месяц. Идеально уборку холодильника приурочивать к очередному его размораживанию. Однако при этом снежный покров не должен превышать 5-6 мм.

Перед уборкой отключите холодильник от электросети.

♦ Наружную поверхность шкафа, панель двери и все пластиковые детали промойте теплой (30-35 о С), слегка мыльной водой и протрите мягкой тряпкой, хромированные детали протрите мягкой суконкой.

♦ Внутреннюю камеру холодильника мойте теплым содовым раствором (1 ст. ложка на 1 л воды), чтобы устранить запахи. Затем ополосните чистой теплой водой и вытрите.

♦ А вот алюминиевому испарителю сода противопоказана. Его, как и другие алюминиевые детали (ванночки для льда, полки и особенно замораживатель), просто протрите.

♦ Стеклянные полки, вынутые из холодильника, никогда не мойте тут же под краном с горячей водой — от перепада температур стекло может лопнуть.

♦ Промывая холодильник, нужно следить, чтобы вода не скапливалась на дне камеры и не затекала за нижнюю часть уплотнителя двери, иначе можно повредить теплоизоляцию.

♦ Вымытый холодильник оставьте открытым на 30 — 40 минут. Пусть он хорошенько проветрится. Не должно быть никакой влаги — может появиться плесень, от запаха которой трудно избавиться. Кроме того, если включить холодильник, оставив стенки испарителя влажными, то на них сразу же начнется образование новых кристалликов инея. Сухая поверхность металла дольше остается чистой.

♦ Желательно не реже одного раза в три месяца чистить с помощью кисточки или пылесоса теплообменник (черную решетку на задней стенке холодильника). Это способствует сохранению полной мощности холодильника в процессе экс­плуатации и экономии электроэнергии.

♦ Размораживание и мытье холодильника — немалое испытание для хранящихся в нем продуктов. Чтобы они не успели испортиться, нужно быстро переложить их в какую — нибудь теплоизолированную емкость. Хорошо, если есть сумка-холодильник с пенопластовыми стенками и крышкой, не пропускающими тепло. Если такой сумки нет, сложите продукты в большую картонную коробку, дно и стенки которой выстелены несколькими слоями бумаги. Сверху разместите самые холодные свертки из морозильной камеры. Накройте их бумагой, плотно закройте коробку, а поверх накиньте одеяло. В таком импровизированном холодильнике продукты не растают довольно долго.

Аккумулятор холода своими руками: как и из чего делать холодильные кассеты

Аккумулятор холода – удобное изобретение, которое позволяет транспортировать скоропортящиеся продукты даже в самый жаркий день. Это устройство возможно сделать собственноручно. Процесс не подразумевает наличия каких-либо специальных знаний. Аккумулятор холода своими руками создать несложно, и воссоздать покупное приспособление в домашних условиях возможно с минимальным расходом денег и сил.

Виды аккумуляторов холода и свойства

Наиболее значимым элементом накопителя холода выступает содержимое – от свойств «наполнителя» зависит сохранение продуктом исходных характеристик и продолжительность срока, в который его возможно съесть без риска отравления. В магазинах предлагают несколько видов аккумуляторов холода, которые различаются по емкости – от 250 мл до 0,8 л. Накопители также отличаются и по предназначению:

  • для горячих блюд;
  • замороженных продуктов;
  • охлажденной еды.

Во время производства таких накопителей применяют исключительно безопасные и нетоксичные полимерные составы.

Использование пленочной поверхности позволяет скорректировать форму не затвердевших источников. Колебания температуры, благодаря определенным материалам, проходят для аккумуляторов холода бесследно.

Читайте также

В быту каждой семьи есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются, хотя многие даже не понимают, зачем нужно это…

Накопители – это герметичный пластмассовый контейнер, внутри которого определенное вещество. Жидкость, выступающая в роли хладагента, может быть представлена такими составами:

  1. Гель – внешняя часть изготовлена из пленки, наполнение – одноименный состав со значительными показателями теплопроводности. Поддерживает исходные показатели температуры продуктов. Гель также способен создавать области пониженной температуры – при предварительном нахождении в морозильной камере на протяжении нескольких часов. Карбоксиметилцеллюлоза, являющаяся основой геля в аккумуляторах холода, в случае контакта с медикаментами и продуктами питания не становится причинной их порчи.
  2. Соленая вода – поддерживает температуру в области от -20 до +8 ̊С. Но, заряда такого аккумулятора хватает не более, чем на 1 сутки. Внешнюю часть накопителя выполняют из твердого пластика, внутрь которого заливают солевой раствор.
  3. Силиконсодержащая смесь – накопитель выполняют из прочного материала, а в хладагент входят полимеры с кремниевыми кристаллами. Такой аккумулятор для сумки холодильника поддерживает температуру в рамках 0…+2 ̊С. Накопитель долго не выдыхается – до 160 часов.

Когда запланирована продолжительное путешествие либо поездка и необходимо транспортировать скоропортящиеся продукты либо медикаменты, нуждающиеся в определенных условиях хранения, рекомендуют выбирать источники холода большей емкости – для надежности. Если такой возможности нет, берут несколько аккумуляторов, которые располагают в 1 сумке.

аккумулятор холода своими руками

Использование накопителей холода

Принцип работы накопителей для всех разновидностей одинаков. Перед тем, как пользоваться переносным компактным генератором холода, человеку нужно его зарядить. Для этого необходимо положить устройство в морозильную камеру на 8 часов – пока хладагент внутри герметичного контейнера не замерзнет. В случае холодильников с системой ноуфрост, размещение аккумулятора не имеет значения. Когда в морозильной камере намерзает лед, желательно располагать накопитель к нему поближе.

Рекомендуют в период, когда в накопителе необходимости нет, хранить его в морозильной камере. Отсутствие температурных скачков позволяет увеличить эксплуатационный период устройства.

Продолжительное нахождение аккумулятора в морозильной камере никак не сказывается на характеристиках устройства – минусовые температуры не приводят в негодность хладагент либо герметичный корпус. После того, как элемент истратил заряд, накопитель тщательно моют, позволяют корпусу самостоятельно высохнуть и после вновь отправляют в морозилку.

Очищать накопитель необходимо после каждого использования, так как конденсат, возникающий во время применения аккумулятора, приводит к загрязнениям на поверхности герметичной емкости. Материал способен вбирать различные запахи еды и медикаментов. Если корпус уже впитал запахи, удалить их фактически невозможно – есть риск повредить герметичность.

Чаще всего достаточно одного аккумулятора холода для сумки холодильника, который кладут поверх продуктов либо медикаментов. Но, иногда целесообразно укладывать несколько накопителей. При использовании нескольких элементов, их располагают не только на продукты, но также и между, и под ними. Такая необходимость возникает в следующих ситуациях:

  • частое открывание портативного холодильника;
  • значительный объем продуктов/медикаментов;
  • внезапное отключение электричества;
  • большая длительность поездки.

Скорость зарядки аккумулятора зависит от возможностей домашнего холодильника. Стандартная бытовая морозильная камера поддерживает температуру внутри около -18 ̊С. В этом случае на зарядку нужно порядка 12 часов. При температуре от -23 ̊С, период зарядки стандартный и равен 8 ч. Число циклов заморозки у заводских накопителей холода не ограничено.

Как выбирать устройство

Накопители холода различаются по конструктивным особенностям, виду хладагента и его объему в герметичном контейнере. Эти параметры надо принимать во внимание при выборе холодильного устройства. Цвет хладагента никак не влияет на характеристики аккумулятора и не несет функциональной нагрузки, если другое не указано производителем на упаковке.

Некоторые заводские аккумуляторы холода допустимо не только замораживать, но также и нагревать. Вещество, находящееся внутри контейнера, способно поддерживать продукты теплыми. Когда необходимо использовать аккумулятор холода в варианте обогревателя, его заряжают в микроволновке. Время нагрева не должно превышать указанного производителем.

Нагревать в микроволновой печи возможно только в случае покупных накопителей, производитель которых допускает их использование с нагревом.

Накопитель холода своими руками

При рассмотрении только охлаждающих вариантов, то эти устройства можно изготовить своими руками. Простейшей самоделкой выступает пластиковая бутылка – ее наполняют чистой водой и укладывают в морозильник на 2-3 часа. Подобного аккумулятора хватает, чтобы довезти продукты до дачи, но КПД возможно повысить путем изменения наполнителя (хладагента).

Качественный теплообменник по задуманным параметрам в домашних условиях сделать не выйдет, так как при изготовлении нужно проводить сложные расчеты и учитывать физику переходных процессов. Для бытового использования может быть достаточно и простейших рецептов на основе соли и других загустителей для воды, к примеру – обойного клея. Они мало изменят характеристики водной основы, но увеличат длительность сохранения продуктов.

аккумулятор холода своими руками

Поваренная соль (хлорид натрия)

Чтобы получить простейший вариант смеси добавляют в 1 литр воды 400 г поваренной соли. Чтобы хлорид натрия лучше растворился – жидкость нужно подогреть. Полученный раствор разливают в пластиковые контейнеры – бутылки, прочные пакеты, паки из-под соков. Перед применением нужно просто заморозить сосуд. Эта разновидность аккумулятора холода позволит сохранить продукты в термоизолированном боксе на 12-14 часов при температуре около -20˚С.

Одной из самых хлопотных кухонных забот по праву считается размораживание холодильника. Пока весь лёд растает, пройдёт…

Глауберова соль

Для обеспечения температурного режима около -10˚С, подготавливают состав на основе глауберовой соли. Раствор можно получить при смешении 200 г сухого компонента с 1 л воды. Для большего сгущения массы возможно дополнить смесь обойным клеем, но его необходимо не более 10 г. Перед применением солевой аккумулятор холода для термосумки замораживают в течение 5-8 часов.

аккумулятор холода своими руками

Клей для обоев

Кроме солевых вариантов можно использовать раствор на основе обойного клея. Для приготовления разбавляют 40 г сухого клея в 1 л воды. Смесь должна иметь гелеобразную структуру. Для применения ее заливают в пластиковые контейнеры и замораживают. Характеристики этой самоделки приближают показатели температуры в термоизолированном контейнере к бытовому холодильнику – 12-13 часов держится на уровне 0˚С.

Клеевой раствор в аккумуляторах можно заменить клейстером или раствором крахмала – различия в показателях будут незначительны.

Заключение

Аккумуляторы холода полезны не только в периоды отключения от электричества и поездок – размещение такого ресурса внутри морозильной камеры увеличит степень заморозки продуктов и снизит потребление электричества от прибора. Однако перед тем как выбрать вариант из предложенных в магазинах аккумуляторов или изготовить своими руками по собственным характеристикам, нужно определить основное его предназначение.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: