Как проложить трассу для кондиционера

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

  1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
  2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
  3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

    Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
  1. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
  2. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
  3. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:
    ; .

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

  1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
  2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

  1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
  2. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
  3. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
  4. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
  5. Рассчитываем и замеряем длину материалов:
  • медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
  • Материалы магистрали для сплит-системымежблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
  • дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
  • дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.
    Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
  1. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
  2. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:
    дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
  • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
  • если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
  • трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
  • стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).
    Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
  1. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
  2. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:
  • показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
  • указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
  • предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

Закладка трасс кондиционера, или установка сплит системы во время ремонта, в 2 этапа. Как сделать правильно!

Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:

Финишная отделка стен завершена — можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену — защитная тефлоновая лента.
После окончания работ: фото
г. Раменское, ул. Красноармейская

На этом плюсы закончены, переходим к минусам

Минусы следующие:

1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.

2. Трасса укладывается внутри стены на достаточно долгое время, как минимум до ближайшей переклейки обоев. Предположим что ваша сплит система сломалась и вы решили приобрести новую, современную. Так вот: при необходимости установить новый кондиционер на старую (замурованную в стене) трассу потребуется ряд обязательных манипуляций, связанных с её промывкой от «остатков жизнедеятельности» предыдущей демонтированной сплит системы. Процедура промывки фреоновой трассы обязательна и достаточно трудоёмка.

3. Заложенные в стене межблочные трассы кондиционеров легко повредить при «навеске очередной полочки для книг», то есть при сверлении стен. Как правило, кондиционерщики, в отличии от электриков, при закладке трасс не пользуются правилами отступа (у электриков это, априори, от 15 до 25см) и ведут трассу кому как заблагорассудится, чаще всего по воображаемой линии от внутреннего блока к точке выбуривания на улицу. Поэтому заложенные трассы весьма желательно сфотографировать или подробно зарисовать с указанием размерных привязок и отступов от ближайших ориентиров (потолок, пол, углы комнаты).

Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы
г. Бронницы
Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации — в защитной тефлоновой ленте.
г. Жуковский, ул. Солнечная

Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.

Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, «кондиционерной» (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните — это важно! Не нашли инструкцию — консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.

Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА — ЗАКЛАДКА ТРАСС

Расположение внутреннего блока выбрано верно. «Местом постоянного нахождения людей» в данном случае является диван

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы — это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы — далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.

2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.

Читайте также  Зимний комплект для кондиционера что это такое

Вы выбрали исполнителей, что дальше?

Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы.
В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном.
В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию
г. Бронницы

Важные моменты на данном этапе:

Подобных «разорванных» участков на межблочной трассе быть не должно! Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией

При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:

— Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене — голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что «мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается» или «мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной» (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость — любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
— Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
— Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.

Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:

Вот он — залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности.
Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно?

ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА — НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.

Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

Вакуумация сплит систем важна потому, что:

А. Кондиционер — достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-«специалисты» скажут: «Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад.» И сделают «пшик» из медной трубки. «Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно.» «Специалисты» схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается — только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего — именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.

Прокладка трассы кондиционера своими руками. 10 шагов к успеху.

Предупреждение: все описанные ниже работы, обычно выполняются специалистами с высокой квалификацией. Эта статья служит лишь для ознакомления с основными моментами и тонкостями данной процедуры.

Для того, чтобы заказать данную процедуру в нашей компании – воспользуйтесь формой обратной связи или позвоните по телефону.

Для начала нам надо понять с чем мы будем работать. Чтобы понять как правильно соединить внешний и внутренний блок, нам надо подобрать коммуникации. Подбор будет происходить на примере модели Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA серии Standart Inverter.

Шаг 1. Определяем тип кондиционера.

С помощью программы подбора мощности, определяем мощность кондиционера и подбираем модель. Для подбора модели, Вам стоит почитать обзоры по разновидностям кондиционеров.

Шаг 2. Трасса кондиционера.

После выбора определенной модели кондиционера, открываем его технические характеристики (этой информации сейчас в интернете много, на любую модель можно найти информацию). Ниже приведем характеристики по нашей модели.

Определяем диаметр фреоновых трубок по каталогу – в нашем случае, для обеих моделей, значение одинаково (6,35(1/4) и 9,52(3/8)).

Далее открываем схему электрического соединения внутреннего и наружного блоков.

В нашем примере видно, что провод питания 3*1,5 должен подходить к внутреннему блоку. От внутреннего блока к наружному должен идти межблочный провод 4*1,5. Так что в нашем случае, от наружного к внутреннему блоку должны идти коммуникации: медная труба 6,35 в утеплении+ медная труба 9,52 в утеплении + провод 4*1,5 в гофре (желательно в гофре).

Обращаем Ваше внимание, что некоторые производители кондиционеров, комплектуют свои модели дополнительным проводом, имеющим собственные разъемы для подключения к платам внутреннего и наружного блоков – так называемые выносные датчики (температурный датчик, для работы кондиционера на обогрев). Таких кондиционеров на рынке крайне мало, но они встречаются. Также нужно обратить внимание, что приведенная выше электрическая схема, применима только для сплит-системы (один внутренний – один внешний блок), для системы мультисплит (один внешний блок – несколько внутренних), схема подключения будет следующая:

В данном случае, питание приходит к наружному блоку и расходится по внутренним по межблочным соединениям.

Шаг 3. Определяем место установки кондиционера.

Этот этап подробно расписан в статье выбор места установки кондиционера.

Шаг 4. Разметка и просчет.

После выбора места установки, нам необходимо:

— разметить места установки внутренних блоков кондиционеров (начертив на стене блок, в соответствии с его габаритными размерами – найдете в той же технической документации)

— В нашем случае, на стене нужно начертить прямоугольник, размером 799*290. Магистраль кондиционера Вы должны подвести в левый нижний угол.

Разметить канал под штробу. Трасса кондиционера должна укладываться в штробу Ш*Г 60*40 мм от нижней левой части внутреннего блока к наружному, дренажный шланг (в случае прохождения отдельно от основной трассы) укладывается в отдельную штробу 20*20 мм (Стандартный дренажный шланг для кондиционеров имеет диаметр 16 мм). Здесь стоит отметить, что есть три способа прокладывания трассы кондиционера:

  1. Дренажный шланг идет в одной штробе с фреоновыми коммуникациями – в этом случае вся трасса должна идти под явням естественным уклоном в сторону слива конденсата
  2. Дренажный шланг идет отдельно от основной трассы – в этом случае явны уклон мы даем только для дренажного шланга, а фреоновые коммуникации могут быть проложены не в уровне (часто их проводят по потолку).
  3. Для отвода конденсата применяется дренажная помпа. Бывают такие случаи, что гравитационно слить дренаж от кондиционера нельзя – тогда применяется специальный насос для отвода конденсата, который под давлением удаляет конденсат. От помпы отходит уже капиллярный шланг Д 6 мм, который также может быть проложен без гравитационного уклона. Его советуем прокладывать внутри электрической гофры.

При разметке штробы под трассу, стоит избегать резких поворотов с отрицательным углом.

Шаг 5. Штробление под трассу кондиционера.

Штробление стоит выполнять, предназначенным для этого инструментом, желательно избегать резких поворотов трассы под острым углом (меньше 90°).

Шаг 6. Подготовка трассы кондиционера.

Когда подготовлены штробы, можно переходить к следующему этапу — подготовка трассы кондиционера.

Необходимо размотать бухты медных трубок в прямую линию и надеть на них соответствующий по диаметру трубки утеплитель (толщина стенки утеплителя 6 мм).

На фото Вы видите собранную трассу с межблочным кабелем и дренажным шлангом. Трасса частично обмотана серым армированным скотчем (так с ней удобнее работать). Также можно обматывать трассу полностью (некоторым монтажникам удобнее работать с трассой, когда она полностью обмотана). Медная труба продается в бухтах по 15 метров (редко где – 45 м), так что если трасса/трассы получились достаточно длинные – может потребоваться пайка медных труб. Старайтесь сгибать трассу аккуратно, так как медные трубы очень мягкие и возможно появление излома в месте изгиба. При наличии излома в трассе, кондиционер будет работать не корректно.

Если Вы не хотите искать и покупать все компоненты трассы – Вы можете заказать у нас в компании готовую трассу кондиционера.

Готовую трассу можно сделать любой конфигурации и, что очень важно, нужной для Вас длины.

Шаг 7. Укладывание трассы в штробу.

После того, как Вы подготовили трассу – её необходимо уложить в предварительно подготовленные каналы (штробы).

Крепление трассы осуществляется с помощью монтажной перфоленты и дюбель-гвоздей. Главное – чтобы трасса не выступала за плоскость чистого уровня стены. В месте выхода трассы у внутреннего блока – оставляем концы фреоновой трассы длиной 40 см, дренажный шланг – 50 см, провод межблочный – 50 см (берем с запасом, чтобы при монтаже внутреннего блока не возникло сложностей) В месте выхода трассы из стены к наружному блоку, коммуникации стоит оставить такой длины, чтобы их можно было без проблем подсоединить к внешнему блоку (обычно оставляют 1-1,5 м).

Шаг 8. Опрессовка трассы кондиционера.

Этот шаг не является обязательным, но мы советуем его выполнять, так как очень часто возникают ситуации, когда при финишной отделке пробивают трассу и не замечают этого. Опрессовку трассы выполняют азотом ОВЧ давлением 34 атм. При разгерметизации опрессованной трассы происходит выброс азота под высоким давлением, что в любом случае будет услышано отделочниками. На данном этапе достаточно легко произвести ремонт трассы без обширных демонтажных работ. Также на трассу можно установить манометр, который будет показывать давление в системе.

Шаг 9. Закрываем штробы.

После выполнения всех действий по прокладке трассы кондиционера – можно замазывать штробы.

Шаг 10. Довеска блоков.

После выполнения всех отделочных работ, нужно будет вызвать специалиста, который повесит внутренние и внешние блоки и запустит систему.

Также помните, что закладку трассы кондиционера, Вы всегда можете заказать у нас.

Как правильно проложить трассу для кондиционера по стенам или потолку

Рекомендуется устанавливать сплит систему до того, как маляры выровняют и покрасят стены. В большой квартире или доме может понадобиться несколько внутренних блоков и один внешний, который соединен с фанкойлами трассами из труб и проводов. Эти коммуникации соединяются в один пучок и заделываются одновременно. После свежего ремонта опять придется долбить штукатурку, кирпич или бетон, чтобы спрятать трассу кондиционеров по потолку или стенам. Это дополнительные расходы, грязь в помещении и неудобства. Вдобавок, в стенах уже проведены электропровода и есть опасность их повреждения, если не использовать специальное оборудование, которое ищет проводку.

Читайте также  Как снять кондиционер со стены

С чего начать монтаж

Чем профессиональнее установлена система, тем дольше срок ее эксплуатации. Если нет уверенности в своих силах – лучше позвать специалистов. Они делают монтаж в такой последовательности:

  • размечают штробы в стенах под наклоном для коммуникаций;
  • штробят отверстия и закладывают трубы;
  • проводят дренажную трубку под наклоном к канализации;
  • электрики проводят электрический кабель в стене к отдельному щитку;
  • пробивают отверстие для вывода труб наружу – к внешнему блоку.

Это самый сложный, но практичный вариант – на виду будет только декоративная пластиковая панель внутреннего блока. Все трубы заходят в него сзади, их не видно и эстетический вид помещения сохраняется. Дренаж также спрятан, вода не капает на голову прохожим.

Прокладка трассы для кондиционера методом штробления стоит дороже – это нужно иметь ввиду, если бюджет ограничен.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стен и укладка медных труб. Здесь нужно соблюдать правила, чтобы через время не пришлось заново переустанавливать систему. Легче смонтировать декоративный короб и спрятать все трубы под него. Здесь есть свои преимущества: при неполадках легче проверить трассу, не заделанную в стены. Для самостоятельного проведения работ следует рассмотреть оба варианта и выбрать подходящий.

Перед началом работ следует знать:

  • передвинуть кондиционер даже на 2 см будет невозможно, поэтому с местом установки нужно определяться сразу;
  • место для внешнего блока рекомендуется выбирать таким образом, чтобы к нему был постоянный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной очистки;
  • если дом старый и проводка давно не менялась, есть опасность возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в квартире, чтобы они выдерживали нагрузку.

До начала установки трассы нужно просчитать длину фреоновой магистрали и выбрать оптимальное место для внутреннего блока.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали. В бытовых настенных сплит системах максимальная длина трассы кондиционера колеблется от 15 до 20 метров. Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать.

Несколько советов по расчету:

  1. Расстояние по высоте между внешним и внутренним блоками указано в инструкции по монтажу. Это от 7 до 12 метров для обычных кондиционеров.
  2. Дренажная система может работать гравитационным методом – под наклоном, или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат в канализацию.
  3. Под потолком над внутренним блоком должно остаться не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт в помещении находится в черновой стадии, нужно просчитать, сколько останется места и какой тип потолка будет в комнате. Начертить прямоугольник по размерам внутреннего блока на стене и согласовать с ремонтниками, которые будут делать чистовую отделку.

После учета всех нюансов можно переходить к монтажу трассы кондиционера.

Этап штробления

Разметка штробы под кондиционер делается несколькими способами. Это зависит от дренажной системы:

  1. Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
  2. Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
  3. Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.

Оригинальные модели имеют подводку с левой стороны. В китайских кондиционерах иногда встречаются входы для труб справа.

Раскатка труб и укладка в штробу

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию. В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования.

На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей. Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке.

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли. Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью. Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

  • Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
  • Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
  • При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.
  • Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
  • Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
  • Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Кондиционер в два этапа

Порядок прокладки кондиционера в два этапа в квартире

  • Элементы трассы кондиционера.
  • Что нужно учитывать.
  • Возможные варианты прокладки фреоновой и дренажной магистрали.
  • Последовательность установки.
  • Последствия неправильного монтажа.

Элементы трассы кондиционера

В сплит системе, состоящей из раздельного конденсаторного и испарительного блока, трасса обеспечивает электрическое, гидравлическое сообщение и удаление конденсата. В нее входят следующие элементы:
— Жидкостная труба. Трубка с наименьшим диаметром, по которой перемещается жидкий хладагент.
— Газовая труба. Трубка с наибольшим диаметром. По ней движется газообразный фреон.
— Электрический кабель. Передает электрический сигнал от платы управления ко всем электрическим узлам агрегата.
— Дренаж. Гибкая гофрированная, металлопластиковая труба, отводящая с испарителя конденсат и грязь.
— Утеплитель. Специальный материал, снижающий теплопотери прибора.
— Защитный слой. Прочная лента, соединяющая все элементы конструкции и защищающая утеплитель от ультрафиолетового излучения, осадков и животных.
На рисунке 1 представлены возможные варианты компоновки фреоновых магистралей.

pervaya

Что нужно учитывать

При прокладке общей трассы необходимо учитывать:
1. Сторону размещения соединительных портов. Обычно подключение труб осуществляется с правой стороны для наружного блока и с левой – для внутреннего. В некоторых моделях соединительные выводы могут находиться в другой последовательности (фото 1).
2. Состояние комплектующих. Все применяемые материалы должны быть без трещин, вмятин, изломов и других дефектов. Торцы медных трубок необходимо защитить от загрязнения колпачками или изолентой. При наличии паяных соединений трубы выдерживаются под давлением 20 бар в течение суток. В целях предотвращения теплопотерь, образования конденсата магистраль следует утеплять раздельно. Стыки утеплителя должны плотно прилегать друг к другу и фиксироваться изолентой или скотчем. Производителями сплит систем запрещается сильно плотно сжимать утеплитель защитным материалом.
3. Глубину и форму штробы. Для создания прочного покрытия конструкцию желательно помещать в стену на глубину более 20 мм от штукатурки. При меньших толщинах под отделочный материал подкладывается армирующий слой. Во избежание перегиба трубы, изгиб канала делается плавным. Сечение штробы не должно деформировать утепляющий слой. Если дренаж выполняется из металлопластика, тогда участки с поворотом более, чем под 25 град. комбинируют с гофрированным шлангом (фото 2).

2

4. Шаг крепления. Магистраль в канале или на стене, которая будет зашиваться, например, гипсокартонном фиксируется с интервалом в 0,5 – 1 м. В качестве фиксаторов можно применять перфоленту, алебастр, нейлоновые стяжки (фото 3).

3

5. Особенности строительных конструкций. В местах прохождения коммуникации поперек несущих элементов монтируются пластиковые или металлические гильзы. На таких участках термоизоляцию можно не ставить, а запенить геметиком.
6. Маслоотделительные петли. К маслоотделительной петле относится U образная конструкция, выполненная из стандартных уголков под 90 град. или готового фитинга. Длинна изогнутого участка должна быть как можно меньше, но не более восьми диаметров трубы. Обычно такие петли устанавливаются на газовой магистрали при разности в высотах блоков более 5 – 8 м (зависит от сплит системы). Более подробную информацию можно узнать из статьи: «Маслоотделительные петли – что, зачем и как».
7. Последовательность размещения коммуникаций. Из-за конструктивных особенностей расположения подключения внутреннего блока элементы трассы соединяются в следующей последовательности от стены: 1. Фреонопровод 2. Дренаж. 3. Электрический кабель (под дренажем), (фото 4).

4

8. Длину трассы. В техническом описании кондиционера указывается допустимый размер магистрали. Минимальная длина трассы для кондиционера инверторного типа составляет 3 м.
Возможные варианты прокладки фреоновой и дренажной магистрали.
Фреонопровод может прокладываться как с дренажем, так и раздельно. Из-за особенностей конструкций внутреннего блока трасса имеет прямую или криволинейную форму (рисунок 2).
Для эффективного и гарантированного удаления конденсата и грязи наклон дренажа желательно делать как можно больше. Незначительный угол наклона уменьшает напор удаляемо воды. Так как труба имеет свою шероховатость, неровность, образуются застойные участки, которые со временем зарастают грязью (фото 5).

5

Если сливной участок больше 8 м, тогда необходимо устанавливать воздухоотводчики или увеличивать сечение канала.
Последовательность установки.
Для правильной установки кондиционера на готовую трассу закладка магистрали может проходить в следующей последовательности:
1. Определяется место размещения внутреннего и наружного блока с учетом их эффективно работы и удаленности от объектов (стен, потолка, мебели и т. д.).
2. На стене и фасаде отмечается контур блока. Габариты указываются в техническом описании кондиционера.
3. Применяя один из стандартных вариантов прокладки трассы, при помощи карандаша, уровня обивочного шнура на стены наносятся контур штробы шириной не менее 60 мм для гидравлической части и не менее 20 мм для дренажной, которая идет от внутреннего блока к наружному, к канализации и т. д.
4. Штроборезом, болгаркой с алмазным кругом по контуру прорезается канал глубиной около 60 мм. Для эффективного удаления кусков стены штроба режется поперек через 10 – 20 см.
5. Перфоратором выбиваются лишние куски материала. Для плавного загиба конструкции острые углы желательно сбивать (фото 6).

6

6. В нужных местах просверливаются отверстия диаметром 20 – 60 мм с уклоном в низ.
7. В отверстия вставляются ранее подготовленные гильзы.
8. В центре канала, по траектории прокладки трассы устанавливаются фиксаторы, например, из перфоленты.
9. Замеряется длинна магистрали от внутреннего блока (ВБ) к наружному (НБ). К полученной длине прибавляются следующие значения для:
• Фреонопровода – половина длины ВБ + 0,1 м и 0,5 – 1,5 м для НБ (зависит от места замера и размещения кранов);
• Электрической части – на 0,5 м больше с каждой стороны от полученного размера фреонопровода;
• Дренажа – часть, подводящаяся к ВБ соответствует размеру фреонопровода, а другой участок должен быть достаточным для беспрепятственного удаления конденсата.
10. На основании полученных размеров подготавливаются все элементы трассы. Концы медных трубок, дренажа защищаются изолирующим материалом.
11. На трубы натягивается утеплитель, стыки которого фиксируются изолентой.
12. Все элементы магистрали собираются в жгут по выше приведенной схеме и обматываются защитным слоем. В местах, где трасса будет размещаться под отделочным материалом тефлоновую ленту можно не использовать.
13. Аккуратно прокладывается и фиксируется жгут с учетом припусков, указанных в п. 9. Лучше сделать коммуникацию немного больше и затем в процессе установки кондиционера ее подкорректировать, чем оставить недостаточную длину, которую необходимо будет добавлять (фото 7).

7

14. Паяные системы опрессовываются инертным газом (азотом) и выдерживаются под давлением в течение суток. Для определения повреждения медных труб в процессе ремонта медная магистраль заполняется азотом.

Последствия неправильного монтажа.

При неправильной установки магистрали могут возникать такие признаки неполадок, как отключение оборудования по низкому или высокому давлению, течь воды из внутреннего блока кондиционера. Также при ошибочном выборе стороны подключения увеличивается стоимость на ее переделку. При появлении вышеперечисленных признаков некорректной работы оборудования после ее установки исправность трассы может проверятся по следующей схеме:

Дренаж

В картер ВБ заливается 1 – 5 л воды (зависит от длинны и диаметра трубы) если жидкость не сливается, тогда производится поправка или переподключение шланга на другую сторону, в экстренных случаях – установка насоса.

8

Газовая и жидкостная линия

При появлении ошибки «Сработка по давлению» или отсутствия холода фреон закачивается обратно в компрессор, а трубки, через переходники или вентиль с заправочным портом продуваются фреоном. При выявлении повреждения заново прокладываются одна или две трубки.

Установка трассы для кондиционера

Установка сплит системы — важнейший этап на пути к комфортной эксплуатации кондиционера. От правильности монтажа во многом зависит не только удобство использования, но и надежность всей системы кондиционирования, а также срок ее эксплуатации.

Во время установки производится закладка коммуникаций. Важно правильно проложить трассу для сплит системы, учитывая все нюансы и особенности. Этот процесс только на словах выглядит просто и понятно, но на практике оказывается, что подобные работы сопряжены со множеством трудностей.

Закладка трассы для кондиционера потребует от вас немалых сил и узкоспециализированных знаний. Если вы начинающий мастер, прочтите эту статью. В ней мы рассказываем, как проложить трассу для сплит системы самостоятельно.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте эту работу профессионалу. Он обладает не только необходимыми инструментами, но и бесценным опытом.

Общая информация

укладка трассы

Установка кондиционера производится в несколько этапов. Первый и, по совместительству, самый важный этап — монтаж трассы кондиционера. Давайте разберемся с терминологией.

Что же такое трасса под кондиционер? Сплит-система состоит из двух блоков: наружного и внутреннего. Они соединяются между собой с помощью медных трубок и проводов. Их как раз и называют трассой или магистралью. Трассу монтируют в стену, предварительно сделав штробу.

Прокладка трассы. Кратко

Вкратце установка трассы для кондиционера выглядит следующим образом:

Обозначается точное место установки настенного блока. Учитывается чистовая высота потолков в комнате, ширина потолочного плинтуса/багета, размеры блока. На стене размечается место для монтажа;

Перфоратором производится штробление стены, а также делается технологическое отверстие в наружной несущей стене дома;

В штробу и через отверстие укладываются трубы кондиционера и провода. Затем трасса заделывается с помощью штукатурки, а отверстие закрывается монтажной пеной и декоративной заглушкой;

К коммуникациям подключаются блоки (внешний блок и внутренний).

Пошаговая инструкция

Мы разбили процесс закладки трассы под кондиционер на несколько этапов, чтобы вам было понятнее. Остались вопросы? Напишите их в комментариях ниже.

Ниже мы описываем самый простой способ укладки трассы кондиционера. Эта инструкция подойдет для новичков. Учтите, что профессиональные мастера выполняют подобные работы с бОльшей тщательностью.

Разметка и штробление стены

разметка под кондиционер

Для начала необходимо сделать разметку, где будет находиться внутренний настенный блок. Важно учесть множество нюансов: где будут располагаться шторы, какой ширины будет потолочный плинтус, какова чистовая высота потолков. С учетом всех этих особенностей на стене делается разметка.

Также необходимо разметить место под штробление, чтобы вам было удобнее в будущем заложить трассу. Ширина штробы должна быть 5-10 см. Важно, чтобы при прокладке труб не было слишком частых и разноплановых перегибов, они должны быть плавными и с одинаковым углом. Также учтите, что уклон должен быть одинаковым на протяжении всей трассы для кондиционеров.

При разметке будущей трассы постарайтесь найти возможные провода в стене, чтобы при штроблении не повредить их.

Теперь необходимо просверлить отверстие в наружной несущей стене дома. Через это отверстие будет выходить дренажная трубка и, возможно, провода. Для сверления используйте перфоратор. Сверлите под небольшим наклоном. Диаметр отверстия должен быть 4-5 см, оно должна находиться на расстоянии 15-20 см вниз от подоконника.

отверстие в стене под трассу

Будьте осторожны при выполнении работ! Осколки стены, падающие сверху при сверлении, могут быть опасны для прохожих.

Далее приступаем к самой физически сложной работе — штроблению. Как мы уже говорили выше, ее ширина должна быть 5-10 см (в зависимости от количества трубок и проводов). Глубина обычно равна ширине штробы. Также некоторые мастера уменьшают глубину, но увеличивают ширину трассы.

Сначала используйте болгарку, чтобы прорезать стену до необходимой глубины и упростить дальнейшую работу. Затем с помощью перфоратора удалите ненужные участки стены, чтобы образовалась штроба.

Подбор и расчёт кол-ва материалов

трасса кондиционера

Когда штроба готова, необходимо проложить коммуникации. Но для начала важно правильно подобрать материалы.

Медные трубки. Диаметр труб кондиционера подбирается исходя из мощности аппарата. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) выбирают трубки диаметром 6 или 10 мм. Длину трубок нужно рассчитать. Учтите, длину штробы, толщину наружной несущей стены дома, добавьте еще метр-полтора и получите оптимальную длину. Этого будет достаточно, чтобы сделать необходимые изгибы, в том числе на улице.

Кабель, соединяющие блоки. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) вам понадобится пятижильный провод. Подойдет сечение 1,5 мм². Длину кабеля нужно подбирать по тому же принципу, что и длину трубок. Т.е. с учетом длины штробы, толщины наружной стены и других параметров. Обычно длина межблочного провода на 20-50 см длиннее, чем медные трубки.

Дренажная трубка. Понадобится гофрированная трубка диаметром около 16 мм. Если сделать больше, в трубку охотнее забьется пыль, насекомые и тополиный пух. Они окажутся в трубке в любом случае, но с меньшим диаметров трубы вы будете реже чистить трубку от засоров. Длину дренажного шланга подбирайте по тому же принципу, что и длину медных трубок и межблочного провода. Обычно 1.5 метров достаточно.

Прочие провода. К трассе кондиционера лучше добавить дополнительный трехжильный кабель с сечением 1,5. Он может понадобиться для дополнительного питания наружного блока, либо для подключения датчиков, которые могут идти в комплекте с аппаратом. Длина провода подбирается так же, как и для межблочного провода.

Правильный монтаж

трасса для кондиционера

Наступил самый важный этап — прокладка коммуникаций. Начните монтаж трассы с выноса коммуникаций в отверстие на улицу. На все трубы наденьте теплоизоляцию-флекс. Соедините трубки воедино, скрепите их начало с помощью скотча. Именно эту часть магистрали вы будете высовывать на улицу через отверстие в стене. На трубках можно сделать пометку о длине, чтобы на улице находилась только та часть трассы, которую вы запроектировали.

Прокладка трассы для кондиционера в штробе потребует от вас соблюдения нескольких важных правил:

Дренажная трубка на протяжении всего канала под коммуникации кондиционера должна быть уложена под небольшим уклоном, чтобы конденсат мог стекать через нее естественным образом;

Все трубки располагаются в следующей последовательности: слева — дренажная трубка, справа — медные трубки и провода (если необходимо);

Если в штробе есть другие провода (например, ведущие к выключателю света), лучше извлечь их, чтобы не мешать прокладке трассы под сплит систему;

Тонкие трубки нужно сгибать аккуратно, избегая переломов. Если диаметр трубок более 10 мм, используйте специальный инструмент для их сгибания.

Не забудьте надежно зафиксировать трассу для кондиционера. Для этого лучше использовать монтажную перфоленту. В обязательно порядке зафиксируйте трассу в том месте, где она выходит для подключения ко внутреннему блоку.

Последние шаги

Прокладка трассы под кондиционер почти закончена. Осталось подвести провода (обычно этим занимается владелец кондиционера) и подключить блоки. Также необходимо заштукатурить штробу (этим занимаются отделочники). После оштукатуривания и чистовой отделки важно запомнить, где именно находится трасса, и сообщить об этом домочадцам, чтобы ненароком не повредить магистраль в попытке повесить картину.

Вот и все, процесс монтажа трассы кондиционера можно считать завершенным. Как видите, прокладка трассы кондиционера — многоступенчатый, сложный процесс. Перед проведением работ трезво оцените свои силы. Убедитесь, что вы действительно сможете выполнить монтаж качественно и с соблюдением технологии.

Итоги

Закладка трассы под кондиционер — дело хлопотное. Оно потребует от мастера не только физических сил, но и понимания множества важных нюансов. О них нужно помнить на протяжении всего процесса установки.

Именно по этой причине мы не рекомендуем домашним мастерам проводить монтаж трассы кондиционеров самостоятельно. В теории вы, конечно, можете провести магистраль без посторонней помощи, но важно понимать, что прокладка трассы для кондиционера — самый ответственный этап при монтаже сплит системы.

Если вы все же решили, что сможете справиться с этой работой самостоятельно, внимательно изучите эту статью, а также посмотрите видео ниже. Если среди наших читателей есть опытные мастера, поделитесь своим опытом в комментариях ниже. Он будет полезен для многих. Желаем удачи!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: