Какой автомат ставить на холодильник?

Какой автомат лучше выбрать для квартиры в электрощиток — дешевый или дорогой?

какой автомат в щиток лучше дорогой или дешевый какой фирмы производителя

Попробуйте почитать рекомендации по выбору автоматических выключателей в домашний электрощиток и все мастера как один будут вам советовать приобретать только качественную продукцию известных брендов ABB (Германия), Schneider Electric (Франция), Hager (Франция), Terasaki (Япония) и т.п.

Конечно, в таком деле не стоит экономить, и сегодня уже мало кто из нас позарится на ноунеймовский автомат от китайских товарищей.

111-3xfaz

Несведущий потребитель при этом думает, что чем дороже автомат, тем естественно он лучше и надежнее, а значит стоит приобретать именно его. В итоге и получается — “щит для двушки, по цене однушки”.

какой автомат выбрать для электрощитка в квартиру

В то же самое время дешевый аппарат защиты от того же АВВ или Шнайдер, воспринимается как явная подделка, которую производят якобы на подпольных фабриках Китая.

Так ли это на самом деле? Конечно же нет.

Рядовой пользователь в отличие от опытного эл.монтажника не понимает или не знает, что существует так называемая промышленная и бытовая (домашняя) серия автоматических выключателей.

что означают надписи на автоматических выключателях

При этом внешне они могут выглядеть абсолютно одинаково. Тот же самый корпус, клеммы, тот же язычок для вкл-откл., только надписи немного отличаются.

бюджетная серия basic m у abb

Очень хорошо все различия в линейках прослеживаются у ABB. Самые бюджетные модели – это серия basic M.

автоматы авв серии sh

Далее идет серия SH.

автоматы авв серии S

И самая дорогая – S.

В чем их существенные отличия?

Промышленные автоматы (S) в отличие от бытовых, имеют повышенную износостойкость. То есть, вы сможете включать и отключать их под нагрузкой гораздо большее количество раз, плюс у них увеличенный ресурс работы при коротких замыканиях.

технические характеристики автоматов abb basic m Бытовой автомат
технические характеристики автоматов abb s Промсерия

морской сертификат на реле abb

Кроме того, более дорогие автоматы имеют повышенную стойкость к агрессивным средам – влажность, пыльные помещения, наличие вибраций. Все подобные аппараты даже снабжаются морским сертификатом.

Их можно устанавливать на объектах в прибрежных районах рядом с морем или океаном, там где постоянно соленый воздух или же монтировать напрямую на кораблях.

схема квартирного распределительного щитка однофазный вариант какой лучше

Неужели все эти условия эксплуатации автоматов присутствуют в вашем доме? Когда эл.щиток располагается не в подъезде, а внутри квартиры, то это вообще можно считать идеальными условиями для их работы.

Постоянная плюсовая температура, никакой пыли и влажности. Практически тепличные условия.

Ну и зачем вам здесь переплачивать за сверхзащиту?

автомат с током отключения 6кА

Еще обратите внимание на такой параметр, как предельная токовая стойкость. У топовых линеек это 6кА или даже 10кА.

Что это означает? Это говорит о том, что если через автоматический выключатель пройдет ток КЗ номиналом 6000А, он при этом спокойно разорвет дугу от такого тока, отключится и не взорвется, расплавится и т.п.

Эл.магнитная дуга затягивается в камеру, где разбивается на мелкие дуги, а газы выходят через специальные отверстия в верхней части автомата.

Чем больше ток термической стойкости, тем массивнее механика автомата (не путать с весом).

автоматы с током КЗ на 4,5кА

В бытовой серии этот параметр равняется 4,5кА и поверьте, для 90% потребителей это более чем достаточно. Не будет в вашей рядовой квартире на 5-м этаже таких токов.

Это теоретически возможно при абсолютно новой эл.проводке большого сечения, плюс должны соблюдаться условия, что вы проживаете на первом этаже практически рядом с общей щитовой и совсем близко от трансформаторной подстанции (ТП).

как заменить автомат в щитке под напряжением пошаговая инструкция

Аппараты защиты с такими токами (6кА и 10кА) как раз и монтируют в общедомовых РЩ-0,4кв, а вовсе не в квартирных щитках.

подключение СИП к автомату

Ну или только на вводе в загородном доме, где подключение происходит через алюмомедные наконечники проводами СИП.

Хотя следует признать, в Германии везде разрешены аппараты защиты только с токами от 6000А. Правда за весь Евросоюз этого сказать нельзя.

двойные клеммы на автоматах abb

Более дорогие автоматы могут иметь некоторые отличия в части подключения проводов. Например, ABB серии S снабжены двойными клеммами.

фазная гребенка для модульных автоматов

Под один зажим можно подключить провод, а под другой монтажную шинку или перемычку на следующий автомат.

Щитки собранные на ABB серии S получаются как бы многослойными.

  • первый слой – питающие провода, идущие за Din рейкой
  • второй слой – гребенка
  • третий слой – провода с верхних клемм автоматов
  • четвертый слой – отходящая проводка с нижних клемм

обжатый двойной наконечник НШВИ-2

Но момент удобства монтажа важен в первую очередь электрикам, а не вам. Мастер может выполнить двойное подключение на автоматах и другим способом – специальным наконечником НШВИ под два провода.

Вам то зачем за это переплачивать? Мастеру конечно выгодно сделать все быстрее, красивее, может даже выложить фоточки собранного эл.щитка в инстаграмм. Но клиенту от этого будет не холодно, ни жарко.

У бюджетных моделей автоматов отсутствует возможность подключения дополнительных аксессуаров. Таких, как независимые расцепители, доп.контакты, сигнальные элементы и т.п.

дополнительные элементы для автоматов abb
замок на автомат abb

глазок аварийного отключения автоматического модульного выключателя

Сюда же относится индикация состояния автомата при отключении от КЗ (разноцветное окошко).

Но в квартире вам этого и не требуется. Даже если и понадобятся подобные приблуды, в крайнем случае можете купить выключатели из средней линейки. Там все это присутствует с избытком.

Смотреть на промышленную серию как на панацею не стоит.

Считается, что промсерия более надежна, чем бытовая и эти автоматы реже выходят из строя, якобы по причине более качественной сборки и контроля.

как точно узнать отключен автоматический выключатель или нет

Но если вы не просто будете читать отзывы в интернете, а реально поинтересуетесь в магазинах, сколько рекламаций было от тех же ABB Basic или Schneider Easy 9 (made in Chine между прочим), вы слегка удивитесь.

В подавляющем большинстве магазинов возвратов по гарантии вообще нет, а там, где они присутствуют — это единичные случаи на тысячи проданных экземпляров.

винты на автоматах авв

Кстати, и в промсерии тоже случаются выходы из строя и связаны они в первую очередь как раз с их доп.функциями. Например, у той же S серии от ABB, зачастую винты в двойных клеммах идут не по резьбе или срываются.

аккумуляторная отвертка Wiha SpeedE сравнение с другими моделями обзор преимуществ и недостатков

Хотя в большинстве случае это объясняется отсутствием у электриков нормальных отверток с регулировкой крутящего момента.

Либо неправильным подбором формы жала отвертки.

чем отличаются отвертки и биты Pz от Ph отвертка электрика Pz fl и Ph sl

У бытовой серии и у промки шлицы винтов также могут отличаться.

У некоторых моделей возникают проблемы с элементами для подключения доп.устройств. В принципе все логично, чем больше деталей в механизме, тем чаще он будет ломаться.

Это правило стабильно работает испокон веков. Неужели получается, что в плане надежности вообще нет разницы? Не совсем так.

характеристики срабатывания автоматов

Например, у Шнайдера есть более дорогие автоматы Acti 9 и дешевые Easy 9. Так вот, у бюджетника Easy 9 окно срабатывания (при тепловом перегреве) более широкое, а у Acti 9 выдержано гораздо точнее.

разница в конструкции автоматов acti 9 и Easy 9

Даже конструкция теплушки немного отличается.

Эти затраты и временные рамки на доведение порогов срабатывания под идеальные значения, в конечном итоге и образуют другую ценовую категорию.

Где-то эти миллисекунды может и сыграют свою роль, но в домашних условиях какая вам разница?

какой автомат лучше для дома и квартиры

Самое главное что вы должны запомнить – все эти линейки от бюджетной до премиум серии одинаково хорошо срабатывают при КЗ и надежно защищают вашу эл.проводку. А значит и смысла переплачивать здесь никакого нет.

Не нужно стремиться за сверхнадежностью и сверхбезопасностью там, где она вовсе и не нужна. Большинству мастеров и менеджеров в магазинах выгоднее всучить вам как можно более дорогое изделие.

При этом каждый будет нагонять свои страхи про “безопасность”, на чистом глазу утверждая, что только такой автомат спасет вас на 100% и никакой другой. Не верьте этому, производители не выпускали бы более дешевые механизмы с намного худшими показателями качества, так как просто побоялись бы нарваться на тысячи судебных исков от грамотных потребителей.

Выход из строя в 90% случаев происходит вследствие человеческого фактора (не дожал или пережал контакт, использовал алюминиевый провод и т.п.).

подгоревший контакт сверху автоматического выключателя неправильное подключение гребенчатой шинки под автомат

После сборки каждый автомат (дешевый и дорогой) проходит несколько этапов проверки. Бракованные изделия, имеющие отклонения от номинальных показателей, в любом случае отсеиваются.

Поэтому для своей квартиры можете смело брать автоматы самой бюджетной линейки любого зарекомендовавшего себя бренда. Это будет гораздо дешевле, а служить автоматы будут также, как и дорогие.

Урок 7. Выбор автоматов — основные понятия

Типы автоматов
В основном используется три вида автоматов. Это, скажем, обыкновенный автоматический выключатель; устройство защитного отключения (УЗО); дифференциальный автомат (диф.автомат).

Автоматический выключатель – предназначен как для включения-отключения в ручную электроцепи, так и для защиты от короткого замыкания.

УЗО – контролирует (сравнивает) отходящий ток в дом, квартиру с возвращающимся. Если где-то нарушена изоляция и есть утечка тока, то УЗО моментально отключается. Диф.автомат – объединяет в себе способности автоматического выключателя и УЗО.

Вернемся к проекту
Рассматривая «Схему принципиальную питающей сети» и «Эскиз шкафа учета 0,38 кВ (справочно)», мы видим обозначения QF, QF1, QF2…QF13. Надеемся, Вы уже догадались, что это обозначение разных автоматов.

(Приносим извинения за незамеченную опечатку: на «Эскизе шкафа учета 0,38 кВ (справочно)» последние два автомата должны быть QF12 и QF13 (вместо повторяющихся опять QF10 и QF11)).

По «Спецификации» Вы с легкостью определяете, какие автоматы необходимо приобрести. А ещё задолго до этого в проектной организации Вы согласовываете, что именно Вы желаете. В соответствии с этим и были произведены расчеты на необходимую автоматику.

Если работы делаются без проекта?
К примеру, дом, квартира уже давно в эксплуатации и есть необходимость после счетчика заменить проводку или провести отдельную розетку для стиральной машины, бойлера.

Выбор автоматического выключателя
Четко себе представьте, что именно Вы хотите подключить к этой линии. Поставить один новый автомат на всю квартиру? Или сделать несколько групп? Тогда что и на какой группе будет подключено? Нас интересует не сколько название, сколько мощность приборов (Ватт). Если это одна розетка под стиральную машину – это одно. А если это все розетки кухни и Вы желаете их использовать одновременно – нужна примерная сумма потребляемой мощности – и, как понимаете, это уже совсем другое.

Самое время встряхнуть стариной и вспомнить школу, где мощность (P) мы находили, умножая силу тока (I) на напряжение (U), откуда I = P / U, в умных формулах дописывают I = P / U х Cos?.

Читайте также  Как прочистить капиллярную трубку в холодильнике?

Но если Вы опять посмотрите на «Схему принципиальную питающей сети», то все группы на 220 В (однофазные) имеют Cos? = 0,98, т.е. примерно 1, поэтому мы его опускаем. Вот только почему нас интересует ток (I)? Ответ: автоматические выключатели классифицируют по силе тока.

Ситуация. Вы решили провести розетку к прибору или в сумме на группе получается P = 2 кВт = 2000 Вт. Известно, что в розетке U = 220 В, получаем I = 2000 / 220 = 9.09. Автомата на 10 А (номинальный ток автомата) будет достаточно – при величине более 10 А автомат отключится.

Сейчас для себя отметьте эту простую последовательность: определились с мощностью, разделили на 220, пришли в магазин и сказали, под какую величину тока нужен автоматический выключатель.

Немного информации
Ниже мы приводим изображение автоматических выключателей. Как видите, они бывают не только однополюсными, но выпускаются и 2-, 3-, 4- полюсными. Должно быть, каждый видел обыкновенную пробку, вкрученную у счетчика. Со временем на замену им пришли автоматические пробки, которые выключались от короткого замыкания. Знакомо, правда? А однополюсный автоматический выключатель – это видоизмененная автоматическая пробка, только теперь его не вкрутишь, и подключить его надо правильным образом. Но об этом завтра. Двухполюсный используют как замену двум пробкам у счетчика. Может так получится, что выбьет пробку на нулевом проводе, а по фазе ток поступает – опасно. А двухполюсный автомат «выбьет» одновременно и ноль и фазу. 3-, 4- полюсные используются в трехфазных линиях.

Выбор УЗО
При выборе УЗО руководствуются основным показателем: на какой ток утечки УЗО среагирует. Обычно на розеточную группу (много электроприборов) устанавливают УЗО 30 мА. А на отдельные линии, питающие только стиральную машину, только бойлер, только холодильник ставят УЗО 10 мА – такие чувствительные УЗО рекомендуют ставить на линии ванной комнаты или детской.

Если нет возможности в щитке квартиры установить УЗО, или очень трудоемко вести отдельную линию, то есть электророзетки со встроенным УЗО.

Приводим фото 1- и 3- фазного УЗО

Выбор диф.автомата
Как уже отмечалось, диф.автомат совмещает в себе свойства автоматического выключателя и УЗО. Т.е. он срабатывает как при коротком замыкании, так и при утечке тока. Поэтому при выборе руководствуются обоими показателями. Благодаря компактности диф.автомат в ШУ сэкономит место, но может не сэкономить Ваши средства: часто по сумме автоматический выключатель и УЗО выходят дешевле, чем один диф.автомат (см. фото ниже).

NB!
Стоит заметить, что УЗО и диф.автомат очень чувствительные устройства. Они будут работать должным образом, если должным образом собрана проводка. Помните, нигде провода ноль и заземление не должны соединяться! Если в розетке Вы (как один из вариантов заземления из предыдущего урока) поставили перемычку между контактами нуля и заземления, то УЗО может реагировать и отключаться от прикосновения к корпусу прибора. Ставите УЗО – уберите перемычку.

Если в Вашей квартире достаточно старая проводка, т.е. изоляция, стала дряхлой, хрупкой, то УЗО Вам это не простит – оно может постоянно фиксировать утечку тока и автоматически отключаться. Спокойней для нервов будет или поменять проводку или, опять-таки, установить розетку со встроенным УЗО.

Не ленитесь раз в месяц нажимать на установленном УЗО, диф.автомате на кнопочку «Тест» — это имитированная утечка тока покажет, срабатывают ли автоматы, стоящие на страже Вашей жизни. Мы серьезно.

Надеемся, теперь Вам не трудно определиться какие характеристики должны иметь нужные Вам автоматы. Здесь мы не ставили перед собой задачу расписать принцип работы и отличительные характеристики автоматов. Описали пару основных принципов. И примите к сведению: расчет автоматики для трехфазного тока более сложен. Помимо всего прочего, честно говоря, как среди любого товара есть подделки, брак, могут быть и такие автоматы. Поэтому советуйтесь со специалистами в Вашей местности, чья продукция себя хорошо зарекомендовала.

С начинкой ШУ отчасти разобрались, осталось расключить. Об этом в следующем уроке. И, если что, пишите.

Ошибки при установке встраиваемых электрических духовых шкафов

На первый взгляд, в установке электрического духового шкафа нет никаких сложностей. Но на деле существует достаточно много «подводных камней». Если произвести неправильный монтаж и подключение духовки к электрической сети, то устройство может выйти из строя, а в худшем случае произойдет пожар. Читайте статью о распространенных ошибках и никогда их не совершайте.

Неправильно выполнить подключение к электросети

Духовые шкафы относятся к приборам с высоким электропотреблением. Потребление электроэнергии у большинства бытовых моделей в пике доходит до 3600 Вт. Поэтому требования к подсоединению духовки к электрической сети более строгие.

Удлинители

Ни в коем случае нельзя использовать удлинители для подключения. Диаметр жил кабеля, как правило, слишком мал и не предназначен для длительной нагрузки. К тому же увеличивается количество мест соединений. В конечном итоге это может привести к перегреву, короткому замыканию и даже возгоранию.

Тройники

Тройники применять также строго запрещено. Контакт в таком случае будет не самым лучшим. Из-за этого сопротивление будет повышено, а, соответственно, усилится и нагрев. Более того, обыкновенная бытовая розетка с заземляющим контактом (CEE 7/4 «Schuko») рассчитана на максимальный ток в 16 А. В соответствии с ГОСТ 29322-2014, сетевое напряжение должно составлять 230 В ± 10 % при частоте 50 ± 0,2 Гц. Тогда максимальная мощность приборов для розетки:

16 А * 230 В = 3680 Вт

Исходя из этого, никакую другую технику одновременно к одной розетке подключать нельзя, так как духовой шкаф отберет на себя всю доступную мощность. Тройник, очевидно, только навредит.

Правильное подключение

Если вы планируете подключить новую духовку, то лучшим вариантом будет организовать для нее отдельную розетку или клемную колодку. Причем линию для нее следует подводить отдельным неразрывным кабелем напрямую от электрического щитка, установив при этом отдельный автоматический или дифференциальный выключатель. Нет соединений — нет проблем.

Заземление

Не стоит забывать о защитном заземлении. Оно защищает человека от удара электрическим током если повредится изоляция духового шкафа и появится фаза на металлическом корпусе. Если в вашей квартире заземления по какой-то причине нет, то обязательно обратитесь в управляющую компанию до подключения духовки.

Виды кабеля

Помните, что при монтаже линии необходимо использовать кабель ВВГнг-LS. Он предназначен для стационарной проводки, не распространяет и не поддерживает горение при групповой прокладке, обладает пониженным дымогазовыделением. Срок его службы при нормальной эксплуатации — не менее 30 лет.

В противовес ему иногда советуют кабель ПВС, мотивируя тем, что он гибкий и его проще укладывать. Но его срок службы составляет всего 6–10 лет. Он отлично подходит для подсоединения техники к розетке, но в качестве стационарной линии его лучше не использовать.

Какой автоматический выключатель и диаметр кабеля выбрать?

Выбор диаметра кабеля и автомата для его защиты часто вызывает жаркие споры. Но легко сделать правильный выбор, если немного разобраться в электротехнике.

Кабель диаметром 3 x 1,5 мм 2 однозначно не подойдет. Он выдерживает максимальную нагрузку только в 3300 Вт. Его нельзя использовать для подключения духового шкафа мощностью в 3600 Вт. В противном случае кабель будет перегреваться, а его изоляция разрушаться.

Минимальный диаметр кабеля для подключения духового шкафа — 3 x 2,5 мм 2 . Номинал автоматического или дифференциального выключателя должен выбираться по самому слабому участку в сети. Для отдельной линии — это электрическая розетка. Она рассчитана на ток в 16 А, поэтому автомат должен быть подобран на такой же номинал.

Многие духовки сразу с завода укомплектованы вилкой типа F «Schuko». В этом случае проблемы с подключением гарантированно не возникнет.

Однозначно можно сказать, что всегда лучше немного перестраховаться. Поэтому предпочтительней всего, с учетом возможного занижения характеристик производителем и небольшим запасом по мощности, использовать кабель диаметром 3 x 4 мм 2 . Для его защиты следует использовать автоматический или дифференциальный выключатель на 20 А.

Но в этом случае обыкновенную бытовую розетку, рассчитанную на 16 А устанавливать нельзя. Следует использовать специальную силовую розетку и вилку, например, от Legrand. Или промежуточную карболитовую клемную колодку.

Никогда не подключайте линию напрямую к духовому шкафу! Кабель ВВГнг-LS моножильный и плохо гнется. При монтаже он с легкостью сломает крепление колодки духовки.

Но чтобы выполнить правильное соединение, как раз понадобится кабель ПВС такого же диаметра, как и сама линия — 3 x 4 мм 2 . Его проводники многожильные и позволяют удобно выполнять монтаж. Одной стороной он подключается к клемной колодке или в силовую вилку, а другой стороной подключается к колодке духового шкафа. Как правило она находится за специальным лючком на задней стенке.

Если с завода кабель уже установлен, то в этом случае предварительно его отсоедините.

Будьте внимательны и не перепутайте схему подключения. Белый провод — фаза (L), синий — нейтраль (N), желто-зеленый — защитное заземление (PE). Такое же подключение должно быть и на промежуточной колодке, и в электрическом щите.

В конце кабель должен быть зафиксирован специальным креплением. Оно надежно удержит его на месте, даже при сильных рывках.

Не предусмотреть зазоры

При проектировании кухни, важно предварительно определиться с моделью духового шкафа. Исходя из его характеристик получится точно рассчитать размеры ниши для встраивания и выдержать одинаковые зазоры по периметру лицевой панели духового шкафа. Помните, что, как правило, ширина зазора должна составлять не менее 5 мм.

Особое внимание следует уделить зазору между дверцей духовки и нижним фасадом. Требования к нему у разных моделей сильно отличаются — от 3 до 10 мм. Только так дверца сможет легко открываться и закрываться, ничего не цепляя.

Не предусмотреть вентиляцию

Духовой шкаф в процессе своей работы выделяет большое количество тепла. Чтобы избежать перегрева, нужно заранее предусмотреть правильное теплоотведение.

Вентиляционные зазоры

Ни в коем случае нельзя допускать контакта стенок духовки с поверхностями короба кухонного гарнитура. Необходимо предусмотреть вентиляционный зазор в 5–10 мм. Иначе возможен перегрев.

Вентиляционные отверстия

Полка, на которой располагается духовой шкаф, не должна быть «глухой». Следует отступить 30–50 мм от стены, либо предусмотреть специально отверстие для вентиляции. Так воздух будет беспрепятственно поступать и охлаждать стенки.

Читайте также  Как самому сделать компрессор из холодильника?

К тому же через это отверстие легко провести электрический кабель для подключения.

Учтите, что кабель ни в коем случае не должен касаться стенок духового шкафа! Аккуратно спрячьте его под кухонным гарнитуром.

Если в кухне используется глухой цоколь, то для притока холодного воздуха лучше всего врезать специальную вентиляционную решетку.

Ее легко подобрать к любому стилю кухни, так как они бывают разных размеров и оттенков цвета.

Установить духовой шкаф рядом с легковоспламеняющимися предметами и холодильником

Ни в коем случае не размещайте духовку рядом со шторами и тюлем. Стенки духового шкафа иногда разогреваются до очень высокой температуры, особенно при использовании режима пиролитической очистки (при наличии). Ткань может легко испортиться и даже загореться.

По этой же причине нельзя оставлять рядом с работающей духовкой легковоспламеняющиеся предметы, например, пластмассовые корзины и контейнеры.

Вероятность того, что они загорятся, конечно, низкая, но от высокой температуры они могут безвозвратно испортиться.

Не следует встраивать духовой шкаф в кухонный гарнитур, стенки которого не выдержат продолжительный нагрев до температуры в 90 °C — обязательно уточните этот момент у производителя. Если материал не подходит, то под воздействием тепла клей потеряет свои свойства, а ламинированная поверхность или пленка деформируется. Если фасады окрашены, на краске могут появится пузыри.

Не стоит размещать духовку, у которой сильно нагреваются стенки рядом с холодильником. Излишнее тепло заставит работать его компрессор в усиленном режиме. В конечном итоге расход электроэнергии сильно увеличится. А еще это негативно сказывается на сроке службе холодильника и приводит к его преждевременному выходу из строя.

Установить духовку под варочной панелью и не предусмотреть, что убежавшая сверху жидкость может залить духовой шкаф

При установке варочной поверхности над духовым шкафом, необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции. Иначе убежавшая с конфорки жидкость через щель между варочной панелью и столешницей с большой вероятностью протечет вниз. А далее по вентиляционным отверстиям духовки попадет на электрическую плату, что в итоге приведет к поломке. К тому же, со временем появится неприятный запах.

Устанавливать духовой шкаф только под варочной поверхностью

При проектировании кухонного гарнитура часто используется классический вариант размещения бытовой техники. В таком случае духовой шкаф устанавливается под варочной поверхностью. Но если они независимы друг от друга, имеют свои управления и подключаются отдельными кабелями, делать это совершенно не обязательно.

Можно смело размещать духовку, например, в пенале или колонне на уровне груди. Так контролировать процесс приготовления пищи намного проще — не нужно постоянно нагибаться. Очень удобно ставить и доставать блюда. К тому же маленькие дети самостоятельно не откроют и не включат духовой шкаф.

Установить духовой шкаф с перекосом

При установке духовки следует выдерживать строгую горизонтальную и вертикальную плоскости. Для этого подойдет обыкновенный строительный уровень.

Но еще лучше использовать лазерный нивелир.

Он позволит с высокой точностью выполнить правильный монтаж. Если присутствуют отклонения от плоскостей в духовых шкафах с телескопическими направляющими, противень чаще всего самостоятельно выдвигается при открытии дверцы.

Кроме того, из-за чрезмерного наклона, лишний жир при приготовлении пищи может переливаться через стенку поддона или выливаться из рукава для запекания.

Если вы сомневаетесь в том, сможете ли самостоятельно и без ошибок установить духовой шкаф, то лучше доверьтесь квалифицированным специалистам. От этого зависит безопасность вас и вашей семьи. А чтобы подобрать лучшую модель духового шкафа, смотрите наше видео.

Почему холодильник выбивает автомат при включении или работе

Холодильник выбивает автомат

Холодильник надёжная техника, но иногда он преподносит неприятные сюрпризы. Один из них — внезапно отключившийся автомат и погасший свет. Давайте разберёмся, когда и почему холодильник выбивает автомат или УЗО.

Пробки может выбивать на следующих этапах работы холодильника:

  • когда холодильник включают в розетку;
  • при включении мотора-компрессора;
  • в процессе работы компрессора;
  • при работе оттайки в холодильниках No Frost.

Защита может реагировать, как на старую, так и на новую технику. Давайте разберёмся, в чём причины, и надо ли сразу волноваться из-за поломки.

Когда причина не в технике, хотя холодильник выбивает УЗО или автомат

  • Номинал автомата по току не соответствует нагрузке. По правилам монтажа квартирной проводки, мощную бытовую технику положено подключать на отдельную линию через пару автомат + УЗО или через диффавтомат. Такая схема защищает остальную проводку от перегрузки, в случае короткого замыкания, утечки на корпус или сильного скачка тока во время пуска мотора. Сам холодильник получает защиту от аналогичных проблем в общей сети. В реальности такая схема соблюдается только в новых квартирах, в старом фонде на кухню идёт в лучшем случае отдельный кабель. Но чаще разводка питания сделана парой кабелей на все помещения. Так что, заодно с кухней, на одном входящем проводе живут санузел, коридор и 1–2 комнаты. Если у вас стоит выключатель с маленьким номинальным током, он будет реагировать на скачки показателей при пуске мотора и отключать общую линию. Замените автомат на другой, соответствующий нагрузке.
  • Мощность приборов на линии холодильника превышает рабочую нагрузку автомата. По правилам автомат подбирается по мощности подключённого кабеля, а не суммарной мощности запитанной техники. Потому что основная задача автоматического выключателя — это защита проводки от перегрева и возгорания. Для хозяев в бытовом плане это означает, что нельзя одновременно включать несколько мощных приборов. Например, запускать стиральную машинку и включать пылесос или чайник. Когда к такой компании добавляется нагрузка от компрессора, при включении мотора холодильника выбивает автомат. Не включайте мощные электроприборы на одной линии с холодильником.
  • Автомат или УЗО неисправны. Отключаться защита может и когда с номиналом тока и мощностью всё в порядке. Причина — в неисправности самих защитных устройств. Нужно вызвать электрика и заменить УЗО или автомат.
  • Неисправна розетка. Вышибать пробки может и неисправная розетка. Плохой контакт вызывает искрение и скачки тока, на которые УЗО реагирует, как на утечку и обесточивает линию. Чтобы устранить проблему, нужно поменять розетку. Это может сделать электрик или вы сами, если разбираетесь.

Внимание! Любую проверку электропроводки и оборудования, а также ремонт нужно выполнять только после отключения вводного автомата.

Возможные неисправности

Когда с проводкой, розеткой и защитными устройствами всё в порядке, но холодильник всё равно выбивает автомат, значит причины отключения связаны с поломкой самой техники.

Повреждены вилка или шнур питания холодильника — от 1200 руб*

Повреждение вилки питания

Неисправность питающего шнура или вилки — одна из частых причин, когда пробки выбивает сразу при включении холодильника в розетку. Повреждённая изоляция проводов шнура или разрушенный контакт внутри вилки создаёт короткое замыкание, на которое реагирует автомат. Помимо неудобства из-за погасшего света, повреждённый шнур опасен для людей и животных в доме, как потенциальный источник удара током. Поэтому его нужно заменить новым.

Неисправен мотор-компрессор — от 1900 руб*

Поломка компрессора

Если в моторе есть межвитковое замыкание, автоматический выключатель на линии среагирует на него, как только холодильник попытается запустить компрессор. УЗО может срабатывать из-за утечки на корпус, когда компрессор уже запустился и какое-то время отработал.

Чаще всего, такие проблемы характерны для старой техники. Со временем сопротивление изоляции снижается, что приводит к утечке на корпус и замыканиям. Подробную информацию по неисправности мотора смотрите в статье Как проверить компрессор холодильника.

Чтобы устранить причину отключения устройств защиты, нужно заменить мотор-компрессор новым.

Вышло из строя реле мотора — от 1600 руб*

неисправность реле мотора

Если пускозащитное реле сломано, автомат выбивает при каждом запуске компрессора, сразу после включения холодильника в розетку или после отдыха мотора в начале нового цикла охлаждения. Пусковое устройство щёлкает, но мотор не успевает запуститься, потому что срабатывает автоматический выключатель.

Требуется заменить реле.

Неисправен ТЭН испарителя (в моделях с Ноу Фрост) — от 2400 руб*

Неисправность тена испарителя

В холодильных шкафах с системой оттайки Ноу Фрост может отказать электронагреватель. Его замыкание будет вышибать пробки при каждой попытке холодильника включить режим оттаивания.

Сломанный ТЭН надо заменить.

Вышел из строя блок управления — от 1900 руб*

Поломка блока управления

В холодильниках иногда повреждаются контакты на плате управления. УЗО или автоматический выключатель будут реагировать на это, когда холодильник включается, запускает компрессор или во время цикла охлаждения.

Мастер проведёт диагностику платы и определит, что делать дальше: ремонтировать или менять на новую.

Сгнила или подгорела кнопка на панели управления — от 1100 руб*

неисправности кнопок на холодильнике

В моделях с кнопочным управлением причиной отключения автомата может быть неисправность кнопок. Обычно это разрушившиеся или окислившиеся контакты. Из-за плохого состояния появляется утечка тока на корпус или замыкание.

Неисправные кнопки надо заменить, иначе есть опасность получить удар током.

Неисправна проводка или контакты электросхемы холодильника — от 1200 руб*

Аналогично контактам кнопок в негодность со временем приходят любые контакты в холодильнике. Также повреждается проводка. Если оголённый провод касается корпуса, УЗО реагирует на ток утечки. При замыкании срабатывает автоматический выключатель.

Причины обычно в попавшей воде или механическом повреждении, например, грызунами в частном доме. Автомат или УЗО вышибает сразу при включении техники или во время работы.

Электропроводку нужно проверить, заменить повреждённые части, зачистить окислившиеся и подтянуть слабые контакты.

*Цены указаны без деталей, запчасти клиент оплачивает отдельно

Внимание! Если вы включаете холодильник в розетку, и сразу выбивает автомат, хотя с проводкой в квартире всё в порядке, вызывайте мастера. Пользоваться неисправной техникой, особенно с утечкой на корпус, опасно для жизни.

Отключите холодильник и звоните в «Айс Мэн»! Мастер приедет и устранит неисправность. Ремонтируем после вызова мастера в течение 24-х часов, даём гарантию 2 года на установленные узлы, запчасти и обслуживание.

Вводные автоматы и их выбор

Чем отличается автоматический защитный выключатель от вводного автомата? С технической точки зрения ничем. Это устройство, предназначенное для автоматического отключения электросетей в случае перегрузки и короткого замыкания. Разница лишь в назначении, и схеме подключения. Если обычный (групповой) автомат работает в рамках одной или нескольких линий, то вводное устройство отвечает за подключение (отключение) всего объекта, будь то промышленное предприятие или квартира (частный дом).

Читайте также  Как выкрутить лампочку в холодильнике?

Внешне вводной защитный автомат выглядит как обычный выключатель.

Вводной автомат 2

Он может быть 1, 2, 3 или даже 4 полюсным, в зависимости от схемы электропитания вашего объекта.

Устройство и принцип работы

В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.

Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).

Вводной автомат 3

Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.

Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.

Как выбрать автомат по величине силы тока

Мы уже знаем, что через этот выключатель будет протекать весь электроток для питания объекта. По закону Ома ясно, что нагрузка должна суммироваться исходя из всех потребителей в доме (квартире). Вычислить это значение довольно просто.

Совет: не обязательно рассчитывать потребление энергии, суммируя мощность всех электроприборов.

Конечно, вы можете одновременно включить бойлер, электродуховку, кондиционер и утюг. Но для такого «праздника жизни» потребуется мощная электропроводка. Да и технические условия под такую входную мощность обойдутся существенно дороже. У энергоснабжающих организаций, тарифы за согласование подключения растут в линейной зависимости от количества киловатт.

Для типовой квартиры можно предположить одновременную работу холодильника, телевизора, компьютера, кондиционера. В дополнение к ним допустимо включить один из мощных приборов: бойлер, духовку или утюг. То есть, суммарная мощность электроприборов не превысит 3 кВт. Освещение в расчет не берем, сегодня в каждом жилище установлены экономные лампы.

Это интересно: если вернуться на 20–30 лет назад, когда в каждой люстре были только лампы накаливания, двухкомнатная квартира при полном освещении могла расходовать 500–700 Вт только на свет.

Обычно, для запаса по мощности (возможны форс-мажорные обстоятельства), к расчетам добавляют 20–30%. Если вы забудете выключить бойлер, и начнете пользоваться утюгом при работающем кондиционере, не придется бежать к электрощитку для восстановления энергоснабжения. Получается: 4 кВт делим на 220 В (по закону Ома), потребляемый ток 18 А. Ближайший защитный автомат номиналом 20 А.

Для справки: большинство производителей электротехнических изделий, выпускают защитные автоматы следующих номиналов по току срабатывания:

2 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А …

Маркировка есть в паспорте изделия, и обязательно на корпусе.

При более точном подборе устройства, особенно при использовании совместно с нестандартной нагрузкой (двигатели или другая нагрузка со значительными пусковыми токами) необходимо делать выбор не только по номинальному току, но и времятоковой характеристике.

Например, вводной автомат, приведенный ниже на картинке имеет номинальный ток 16А и характеристику типа «C» (разновидность «C» хорошо подходит для обычной стандартной нагрузки — наших квартир).

Подробнее о времятоковой характеристике расскажем далее.

Вводной автомат 4

Более высокие токи нас не интересуют, это превышает мощность 15 кВт. Такое подключение в квартиру вам никто не согласует. Обычно квартирный ввод ограничен автоматами с оком срабатывания порядка 32 А.

Для частного дома показатели могут быть выше. В расчет идет увеличенная жилая площадь, наличие хозяйственных построек с энергоснабжением, гараж, мастерская, мощные электроинструменты. Вводный автомат для подачи питания в частный дом обычно имеет ток срабатывания 50 А или 63 А.

Какие еще параметры важны при выборе

Количество полюсов

Вводной автомат 5

Для простоты восприятия, вынесем за скобки трехфазные выключатели. Выбираем между 1 и 2 полюсными конструкциями. С точки зрения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), разницы нет. Но те же правила подразумевают качественную организацию заземления или зануления. А если возникнет проблема с появлением фазы на нуле (к сожалению, в старом жилом фонде это реально), то лучше будет полностью отключить вашу квартиру от линий электропередач. Поэтому, если вы можете выбрать какой вводной автомат устанавливать — возьмите двухполюсный.

Важно: такое подключение целесообразно для системы заземления TN-S. Если у вас в доме организована схема TN-C, можно устанавливать однополюсный автомат.

Время — токовая характеристика

Существуют разные типы кривых времятоковых характеристик, обозначаются они латинскими буквами: A, B, C, D… Начиная с A и далее происходит постепенное загрубление чувствительности устройства. Например, тип «B» означает срабатывание электромагнитного расцепителя при 3–4 кратном превышении тока, тип «C» при 5–7 кратном, «D» при 10-ти кратном. Тепловой расцепитель будет срабатывать одинаковым образом у разных типов времятоковых характеристик.

Более точные данные всегда необходимо получать из документации производителя на каждое конкретное изделие, например, для вводных автоматов BA47-29 характеристики срабатывания следующие:

Обзор времятоковых характеристик ва-47-29

Характеристики вводных автоматов B C D

Пример графиков для BA47-29 с характеристиками (типами) B, C, D приведены ниже на картинке, зависимости для других типов можно найти на официальных сайтах производителей. Выбор того или иного типа обусловлен видом подключаемой нагрузки, а точнее ее способностью потреблять ток скачкообразно. Например, у двигателей пусковой ток превышает номинальный в несколько раз, и в зависимости от их разновидностей могут применяться устройства типа «C» или «D». Тип «B» рекомендован при нагрузках, не имеющих значительных пусковых токов.

Также, использование типов с уменьшенной чувствительностью срабатывания имеет смысл для увеличения вероятности срабатывания нижестоящих групп автоматических выключателей.

Номинальный ток

Основная характеристика, по которой и происходит, в основном, выбор устройства. Тем не менее, как мы убедились в предыдущем разделе, необходимо учитывать и времятоковую характеристику, так как реальный ток срабатывания зависит одновременно как от номинального тока, так и от типа характеристики. В ранее приведенных таблицах номинальный ток обозначен как In. Теоретически, при отсутствии пусковых токов, нагрузка, потребляющая ток, равный номинальному не должна приводить к срабатыванию (отключению) устройства.

Способ крепления

Вводной автомат 6

На сегодняшний день, альтернативы нет. Это выключатели, которые устанавливаются на DIN рейку. Никакого прямого прикручивания на стену или корпус щитка. Только монтаж на DIN фиксаторы. Однако, при использовании специальных аксессуаров возможны и другие типы крепления.

Прибор может быть в отдельном корпусе, или установлен в общий щит — это неважно. Главное, обеспечить свободный доступ для владельца. Важный момент: опломбировка вводного автомата. Есть множество способов ограничить доступ к контактам (для исключения несанкционированного подключения). Можно установить заглушки на отверстия для затяжки винтов на контактах.Вводной автомат 7Или просто поставить пломбы на крышки, закрывающие контактные группы.Вводной автомат 8Главное, чтобы после опломбирования можно было беспрепятственно включать и выключать энергоснабжения.

Где купить

Что по этому поводу думает энергосбыт

Допустим, вы организовали образцовую электропроводку в доме, рассчитали с точностью до ампера каждого потребителя, и хотите получить на входе определенную нагрузку по току. А при обращении к энергетикам, вы получили отказ. Следует знать, что компанию энергосбыта не интересует, какой вводной автомат выбираете вы. У них есть лимиты на подводящую электрическую линию, или ближайшую трансформаторную подстанцию. И превысить эти нормативы никто не имеет права: иначе не будет возможности подключать следующих желающих, или вся линия будет работать в режиме постоянных перегрузок.

Поэтому перед тем, как планировать схему энергоснабжения своего жилища, посетите организацию, которая будет поставлять вам электричество.

Вы хотите изменить параметры вводного выключателя (если его выбивает)

Вводной автомат 9

Одна из причин — у вас постоянно выбивает вводной автомат одновременно с внутренним, в распределительном щитке. Причем раньше этого не было. Почему так происходит? На домашнем щитке есть выключатели с аналогичным значением по максимальной силе тока. Например, у вас в подъезде стоял керамический предохранитель на 25 А (дома старой постройки). После ремонта его заменили на современный автомат 20 А. И распределительные выключатели в квартире имеют такой же номинал. Казалось бы, проще заменить автомат на входе, и все встанет на свои места. Однако это чревато штрафом от энергоснабжающей компании.

Придется переделывать домашний щиток, и устанавливать групповые автоматы с меньшим значением.

Схема включения вводного автомата

Помимо основной задачи (обеспечение электробезопасности), входной выключатель предназначен для отключения потребителя от энергоснабжения для проведения работ. Например, обслуживание прибора учета. Поэтому, в большинстве случаев автомат устанавливается перед электросчетчиком.

Вводной автомат 10

Это зона ответственности электриков, сюда хозяин квартиры (домовладения) не имеет права вмешиваться. Для многоквартирных домов — это подъездный щит, для частного дома — столб, забор, или наружная стена домовладения. Такая схема применяется на 90% объектов жилого фонда. Между опломбированным вводным автоматом, и прибором учета (на котором также стоят пломбы), доступа для несанкционированного подключения нет. Это сделано для предотвращения незаконного отбора электроэнергии. Многие домовладельцы устанавливают дублирующий вводной автомат, для удобства обслуживания и ремонта распределительного щитка. Он подключается между счетчиком энергии и групповыми автоматами, и монтируется внутри щитка квартиры (домовладения).

Как правильно подобрать автомат дублер?

Оптимальное решение — сила тока защиты должна быть меньше, чем на вводном устройстве, и больше, чем в групповых выключателях. Например, на входе установлен автомат на 32 А, а групповые автоматы на 20 А. Значит дублер должен срабатывать при токе нагрузки 25 А. Если такого соотношения невозможно добиться, токовая отсечка дублера должна соответствовать вводному автомату. В этом случае он просто выполняет роль размыкающего устройства (для проведения работ). А при аварийной ситуации — он будет срабатывать одновременно с входным устройством.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: