Какое давление дает компрессор от холодильника?

Вы неправильно накачиваете колеса! Есть секрет!

Экспертиза компрессоров с цифровыми манометрами не предполагала больших «открытий». Однако при первых же замерах выяснилось интересное: эталонный манометр показал, что давление в накачанной шине вовсе не такое, какое задали компрессору. Взяли другой компрессор — шина опять оказалась недокачанной. И так повторилось со всеми приборами. Почему?

В чем ошибка?

Первая мысль: врут штатные манометры. Для их проверки к шлангу компрессора подсоединили разветвитель. Один его рукав подключили к образцовому манометру, а второй — к накачиваемому колесу.

Действительно, все они врали, но при этом давление в накачанной шине все равно не соответствовало требуемому. Образцовый манометр, соединенный с работающим компрессором, показывал 2,0 бара, но как только электродвигатель замирал, давление уменьшалось до 1,8 бара. То же самое образцовый манометр показывал при подключении напрямую к вентилю колеса. Как ­объяснить этот факт?

Дело в том, что примерно 0,2 бара теряется при преодолении узенького бутылочного горлышка — каналов в золотнике. Как только компрессор выключается и расход воздуха становится равным нулю, тут же и давление во всей системе выравнивается — тогда можно оценить погрешность манометра ­компрессора.

Понимание пришло, когда догадались подсоединить к работающему компрессору вентиль, вывернутый из колеса. Казалось бы, манометр должен показывать ноль: ведь никакого противодавления при этом нет. Однако первый же опыт показал превышение на 0,4 бара! Перебрав несколько вентилей разных производителей, определили диапазон «завышений» — от 0,4 до 0,6 бара.

Разброс показаний зависит от того, насколько смещается стержень золотника, когда на него надавливает насадка шланга компрессора. Только не думайте, что мы недостаточно плотно надевали или наворачивали наконечник насоса на вентиль. Если наконечник вообще не нажимает на стержень золотника, то клапан откроется под давлением не меньше 5 бар. А такое обычный ­автомобильный компрессор развивает с большим трудом.

Схема установки для проверки манометров компрессоров

1 — колесо, 2 — вентиль, 3 — образцовый манометр, 4 — испытываемый компрессор со встроенным манометром.

Больше давление, меньше неточность

Эту «ошибку» проще всего отловить, когда накачиваете совсем спущенное колесо. Манометр в первую же секунду работы компрессора покажет давление не меньше 0,4 бара. Это и есть подпор, образуемый очень узкими сечениями для прохода воздуха в золотнике. И его значение максимально именно на спущенном колесе. Почему же оно снижается по мере роста давления в шине?

В начале накачки поток максимален, скорость велика и сопротивление (оно пропорционально квадрату скорости) больше. По мере накачивания шины компрессору становится тяжелее качать, расход воздуха падает, а вместе с ним уменьшается и сопротивление на золотнике. Поэтому на больших давлениях манометры компрессоров показывают давление в шине все точнее и точнее. И при максимальном давлении, которое может развить насос, скорость потока, а вместе с ней и противодавление, стремятся к нулю. И ошибка в замерах исчезает.

Присоединительный элемент, надеваемый или наворачиваемый на вентиль, тоже играет роль в сопротивлении магистрали подачи воздуха от компрессора к шине. Самый большой проход для воздуха обеспечивают наконечники типа «краник», а наибольшее сопротивление — до 0,15 бара — дают наконечники с узкой щелью. Но особенно важно, чтобы наконечник полноценно нажимал на клапан золотника. Потому что если тот не полностью откроется, сопротивление золотника станет ещё больше. Здесь важно правильное подсоединение наконечника к вентилю. Нужно обеспечить максимально плотное надевание (или наворачивание) наконечника.

Как правильно накачивать

Осталось признать очевидное: точно выставить давление с помощью манометров компрессоров нельзя. Ведь любой вентиль — это препятствие на пути воздушного потока. А любое препятствие создает то самое противодавление. По этой причине во всех компрессорах создаваемое давление всегда превосходит то, которое мы позднее измеряем непосредственно на колесе. Поэтому даже самый точный встроенный прибор всегда покажет давление выше, чем в шине. И соответственно, компрессор будет отключаться раньше, чем нужно.

Можно задавать давление с некоторым упреждением. Если нужно получить 2,0 бара, следует накачивать колесо до 2,2 бар. Однако разные вентили создают разное противодавление, величина которого заранее неизвестна. И даже на одной машине она может гулять от колеса к колесу. С этим явлением мы столкнулись в экспертизе электронных манометров (опубликуем ее в сентябрьском номере журнала). Кстати, в большинстве случаев их точность выше, чем у встроенных в компрессоры приборов. Поэтому всем советуем обзавестись таким манометром вдобавок к компрессору.

В результате самый верный способ: накачать колесо до заведомо большего давления, с превышением на 0,2–0,3 бара, а затем замерить манометром фактическое давление, стравливая при необходимости воздух из шины.

НАША СПРАВКА

Клапан Шрадера

Конструкция золотника

1 — уплотнительная втулка; 2 — уплотнитель; 3 — резьбовая втулка; 4 — стержень золотника; 5 — корпус вентиля; 6 — корпус клапана; 7 — коническая пружина; 8 — чашка клапана. Золотники старого (а) и нового (б) образцов полностью взаимозаменя­емы. Сопротивление воздуху оказывают примерно одинаковое.

Если вы заглядывали в отверстие колесного вентиля, наверняка видели там золотник. Это устройство, стандартизованное во всем мире, используется не только в колесах автомобилей, мото­циклов и велосипедов, но и в кондиционерах, аквалангах и других элементах пневмоаппаратуры.

Именно клапан Шрадера и создает главное сопротивление на пути потока воздуха. Из-за его влияния ни один манометр не будет показывать верное давление, пока компрессор накачивает колесо.

Обзор диспенсера (дозатора) флюса и паяльной пасты Eruntop AD-982

Представляю вниманию обзор пневматического диспенсера (дозатора) флюса, паяльной пасты, клея и прочих технических жидкостей, поставляемых в стандартизованных шприцах. Особое внимание обращаю что компрессор в комплект НЕ входит и уже должен быть в наличии.

Предисловие

С тех пор, как я открыл для себя существование паяльных паст, мне не давала покою задача об их удобном и точном дозировании. С флюсами аналогичная проблема решается легко, достаточно лишь выдавить содержимое «промышленного» шприца (с поршнем без ручки) в обычный медицинский шприц с поршнем с ручкой. Больше флюса, меньше флюса — существенной роли не играет. А вот с паяльной пастой такой фокус с перемещением в медицинский шприц хоть и прокатывает, однако пользоваться ею потом весьма затруднительно, поскольку с каждым нажатием выдавливается разное количество. Разумеется, можно провести десятилетия в постоянных изнурительных тренировках и научиться вручную дозировать пасту с точностью до миллиграмма. Но это точно не мой путь.

В попытках решить проблему стал смотреть механические диспенсеры. Покупал вот такой готовый:

Неплохая в целом вещь, паста давится легко и равномерно. Дозировать проще чем просто из шприца, хотя и по-прежнему сложно контролировать количество. Просмотрел также кучу механизированных конструкций, в том числе на MySku: готовый конструктор и самоделка по его мотивам.

Однако абсолютно все эти диспенсеры (и им подобные) страдают от общего недостатка — отсутствия нормального отката, из-за чего паста после выдавливания продолжает вытекать. Что в целом неудивительно, ведь если посмотреть на конструкцию внимательно, заметно что поршень не имеет никакого сцепления с толкателем. Поэтому потянуть поршень немного назад невозможно в принципе.

Читайте также  Почему скоропортящиеся продукты хранят в холодильнике?

Поблукав ещё немного в бесплодных поисках, пришёл в итоге к выводу, что нужно смотреть какие-то промышленные варианты, работающие на сжатом воздухе. Потому что только в таких дозаторах поршень можно двигать в любом направлении, вперёд и назад. На MySku сходу нашёлся обзор подходящего девайса. Однако цена не порадовала совсем, прямо вообще.

Быстрый поиск по AliExpress показал что есть и куда более дешёвые диспенсеры. Однако всем им также необходим компрессор. И здесь начинаются…

Муки выбора компрессора

На самом деле, компрессор у меня уже был — целый Fubag Easy Air. Покупал для продувки инструмента и спортивной стрельбы шпильками из пистолета. Однако сказать что он шумный — означает не сказать ничего. Циркулярка и перфоратор в сравнении с ним — это так, фоновый шум, даже если приложить их прямо к уху.

Беглый поиск по интернетам показал что существуют «бесшумные» (точнее говоря, «с пониженным уровнем шума») компрессоры специального назначения — для медицинской техники. Например Bambi BB24. Однако цены на них какие-то по-настоящему космические.

Некоторую надежду подарила компания Makita, представив ещё в начале 2020-го года новую линейку компрессоров с пониженным уровнем шума — модель MAC100QK1 и другие. Выглядят эти девайсы крайне интересно. Однако один год прошёл, второй перевалил за середину, а у местных продавцов эта линейка так и не появилась.

И вот месяц назад, когда я уже утратил было надежду на появление подходящего компрессора и принял героическое решение начать копить на медицинский бесшумный, где-то в советах YouTube промелькнуло что-то яркое оранжевое. Этим чем-то оказался компрессор Patriot WO 10-120.

Девайс оказался крайне интересным, особенно по основному для меня критерию — уровню шума. Который заявлен производителем на уровне 54 дБ. Звучало это утверждение крайне подозрительно — уж если Makita в своей новой линейке добилась только 58 дБ, то ожидать превосходства от какого-то сомнительного «бренда» (торговой марки?) казалось мне как минимум странным. Однако выбора, повторюсь, не было. Да и цена показалась подходящей. Значит — заказываем «Патриота» и диспенсер к нему.

Общий вид

На виде сверху ничего особо примечательного нет, только бренд, номер модели и заявка на использование американских нанотехнологий и материалов.

Вид спереди более интересный, туда выведены почти все органы управления:

  • Выключатель питания;
  • Переключатель режима дозирования: «AUTO» (по заданному времени) или «MAN» (воздух подаётся непрерывно пока нажата педаль);
  • Настройка времени подачи воздуха;
  • Регулировка давления воздуха;
  • Вентиль регулировки отката и фитинг ⌀6 мм. для выхода воздуха;
  • Манометр;

  • Фитинг ⌀6 мм. для подачи воздуха;
  • Диапазон времени подачи воздуха (см. ниже);
  • Разъём подключения педали;
  • Разъём подключения кабеля питания;
  • Движок 1 поднят — диапазон регулировки от 0.01 до 1 секунд.
  • Движки 1 и 2 подняты — от 0.1 до 10 сек.
  • Движки 1, 2 и 3 подняты — от 0.2 до 20 сек.
  • Все движки подняты — от 0.3 до 30 сек.

Всё очень просто и скромно. В инструкции даже попытались нарисовать пневматическую и электрическую схемы всего этого богатства:


Кроме самого диспенсера в комплекте поставляются:

  • Гнутая стойка под шприцы 10 или 30 мл.;
  • Трубка подключения к компрессору с «быстрым» разъёмом стандарта JP (НЕ «евро»!);
  • Педаль управления подачей воздуха;
  • Надеваемая на шприц 30 мл. кнопка управления;
  • Шланг с адаптером под шприц 30 мл.;
  • Два пустых шприца по 30 мл.;
  • Горсть иголок разных калибров;
  • Инструкция;
  • Кабель питания;

Монтаж

Покумекав над тем, как и где бы всё это добро (диспенсер и компрессор) разместить, выделил им уютное место под верстаком. Также сразу решил, что поскольку подключается всё трубками, сделать под столешницей «быстрый» «евро» фитинг для подключения шприца. Планирую использовать два шланга с адаптерами, под флюс и пасту. Подключать их постоянно через обжимной фитинг — плохая затея, трубка будет быстро изнашиваться при подключениях.

Для реализации всего этого были закуплены следующие материалы (ссылки чисто для справки, не ставил целью найти что-то максимально выгодно):

    с наружным ⌀6 мм.; под шприцы 10 мл.; цанговый ⌀6 мм.; «быстрый» «евро»; «быстрая» «евро»;

В боковых пластиковых крышках диспенсера просверлил отверстия, прикрутил уголок и пластину. Под столешницу верстака вывел розетку. И смонтировал всё на место (вид на диспенсер со стороны днища):

Из фитингов собрал переходники с трубок на «быстрый» «евро»:

Чтобы закрепить «быстрый» фитинг под столешницу, напечатал крепление:

С адаптеров под шприцы обрезал их родные фитинги и поставил свои цанговые:

Чтобы педаль не болталась просто так под столом когда диспенсер не используется, разобрал её и на термоклей прилепил несколько магнитов:

Поставил под верстак компрессор. Подключил диспенсер. Что в целом получилось:

Весьма удобно и компактно. Педаль магнитами держится за сам диспенсер и не потеряется. Адаптеры шприцов подключаются в «быстрый» разъём под столешницей.

Испытания

В первую очередь хочу отметить главный компонент всей этой системы — компрессор. Он действительно оказался тихим! До последнего в это не верил. Однако по уровню шума он примерно как холодильник, может чуть громче. Заявленные 8 атм. действительно выдаёт. Этого более чем хватает для всех моих потребностей — диспенсера, продувки, шпилечного пистолета и маленького художественного аэрографа.

А вот какой результат показывает диспенсер:

Пасту выдаёт легко и играючи, даже когда она только что извлечена из холодильника. По давлению запас огромный, на пасту ставлю 2.5 атм., на флюсы от 0.5 до 1.

Регулировка времени подачи и отсутствие подтекания пасты в простое:

Нанесение на плату:

Отдельно отмечу вентиль регулировки отката после подачи. Действует он довольно странно. В полностью закрытом положении всё работает исправно: по нажатию педали открывается кран, воздух давит на поршень, который подаётся вперёд и давит пасту; по истечению времени кран закрывается, воздух стравливается и создаётся небольшое разрежение, оттягивающее поршень и пасту назад. И вентиль вроде как должен регулировать величину этого разрежения, т.е. насколько сильно требуется оттянуть поршень. Однако по факту при открытии вентиля внутри диспенсера раздаётся шипение и воздух из бака компрессора начинает постоянно стравливаться наружу. Что приводит к тому, что разрежение становится только меньше, т.е. поршень оттягивается назад на меньшее расстояние.

Такое поведение выглядит очень странно. Инструкция и разные видео с обзорами молчат. Как неисправность оно не выглядит, но и как стандартный механизм — тоже. В общем, очень странная штука. Если вы что-то про это знаете, прошу поделиться в комментариях.

Сложности

0.3 до 10 сек. Из которого применима только часть от

0.7 до 3 сек. Потому что при установке времени менее 0.7 сек. соленоид крана подачи воздуха не успевает отрабатывать. А за больше чем 3 сек. даже на тонкой игле и минимальном давлении успевает выдавиться огромное количество пасты.

В общем, регулировка подачи выходит весьма грубая. Не придумал пока что с этим делать. По-идее надо повышать давление и уменьшать время открытия крана. Но возможно без замены крана сделать это не удастся.

Читайте также  Как убрать вмятину на холодильнике?

Выводы

  • Отсутствие подтекания пасты, это была основная задача и она успешно решена;
  • По виду и ощущениям девайс кондовый, в серьёзном корпусе, всё собрано аккуратно;
  • Приемлемая цена для такого рода устройств;
  • Очень грубая настройка подачи, подбирать давление и время нужно нежнейшим ювелирным вращением ручек;

Заключение

Стоит ли покупать данный диспенсер? Как максимально дешёвый, но рабочий вариант — да, стоит. Пользоваться им всё-таки можно, особенно когда требуется давить по-настоящему часто и помногу, настроив один раз и забыв. Однако если какой-то запас по деньгам всё-таки имеется, лучше будет посмотреть что-то с более тонкой регулировкой, возможно лучше цифровой вместо аналоговой.

Лично мои потребности данный диспенсер временно покрыл. Но в будущем планирую присмотреть что-нибудь другое с более широкой настройкой. Как бы то ни было, о покупке всё равно не жалею, т.к. помимо нового рабочего инструмента получил знания и первый опыт эксплуатации таких устройств.

На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: